Бесплатная консультация автоюриста: +1 234 747 7278

Переборка рулевой рейки и насоса ГУР в автомобиле Mitsubishi Lancer 9. Гур лансер 9


Замена жидкости (масла) ГУРа Лансер 9 Mitsubishi Lancer IX, Лансер 9, wagon, classic

Решил заменить жидкость Гидроусилителя Лансер 9. Не понравился мне ее потемневший цвет.Мужики в сервисе, который занимается ремонтом рулевых реек, говорили что желательно менять жижу хотябы раз в 3 года или 100 тыс пробега.В Лансер 9 идет жидкость ГУР: либо Mobil-1 ATF-220, либо DEXRON III. Мобиловскую не нашел, купил за 250 руб Castrol Dexron III.

Процедура замены масла в ГУР Лансер 9 такая, в мануале написано отсоединить катушки и покрутить стартером. Но, мне не понравилось, что форсунки будут прыскать, а свечи не поджигать,  и нафига там в котлах столько бензина… Я отсоединил фишки от форсунок и покрутил стартером, масло не идет. Тогда я понял что в мануалах бред написан, и сделал по другому. Одел все клемы форсунок на место, и просто помощник заводил двиг на 3-5 секунд, а я следил за уровнем. Значит так, отсоединяем верхний шланг от бачка ГУРа, это обратка.Вставляем ее в бутылку пластиковую.Затем шприцом на 150 кубиков

 отсасываем старую жидкость ГУРа Лансер 9.

до конца не уходит, там стоит сеточка чуть ниже середины бачка. Штуцер от верхнего шланга затыкаем чем нибудь.И заливаем новую выше метки МАХ.

помощник заводит двиг на 3-5 секунд. Следим за уровнем жижи в бачке и старой в бутылке

Сливается вот такой ЧИЁК…

 Подсоединяем все на место.  Заводим двиг. Прогреваем и следим за уровнем ATF. Можно покрутить рулем для верности.По необходимости доливаем. С Уважением, Юра

lancerix.ru

Ремонт гидроусилителя рулевого управления в автомобиле Mitsubishi Lancer 9

Многие могут сказать, что можно было ездить и дальше, не переживать, но не люблю я, когда что-то не надежно, так я и добрался до ремонта гидроусилителя. Заказал ремкомплект, купил очиститель карбюратора, чтобы все помыть, абровского не оказалось, пришлось взять наш, моет он, кстати, ни чуть не хуже карбклинера, ну и масло Mobil. У меня из под сальника давило масло, весь насос был жирный и в грязи, при этом отметка масла в бачке не опускалась, шкив такой же. Откручиваем два болтика: если смотреть на насос: один справа сверху, один слева, в верхней прорези шкива. Выкрутил болт натяжной планки по максимому, предварительно открутив болт фиксации на натяжной планке, он находится в нижней прорези шкива, снял ремень, сдвинул гур от себя и открутил планку натяжителя, я решил, что с ней насос будет снять проще. Кстати этот болт находится снизу за шкивом. Отсоединил шланг высокого давления гура, предварительно сорвав болт крепления его, до снятия насоса, потом снял шланг, разжав хомут, отсоединил круглую клемму и снял с бокового крепления фишку и вытащил насос гидроусилителя на белый свет, при этом всем масло уже было откачано из бачка шприцом со шлангом. За тем отсоединил шланг обратки с бачка и, открутив бачок, вытащил его с нижним шлангом. Насос гидроусилителя перебириется в принципе очень легко: откручиваем 4 болта на крышке насоса и снимаем верхнюю крышку, на валу есть маленькое стопорное колечко, я его снял с помощью ножа и маленькой отверточки. Вытаскиваем вал со шкивом, далее зажимаем лодошкой место, где была снята крышка и переворачиваем насос местом, где стоял шкив, к верху и задняя конструкция выпадает вам в руку. Зачем зажимать рукой, можете спросить вы. Ответ прост: там стоят лопасти и чтобы они не выпали, мы это все придерживаем. Я разбирал эту конструкцию и промывал, предварительно запомнив, как все стояло. Далее снимаем старый сальник на валу: он стоит прям под шкивом. Когда вытащили вал со шкивом, то сразу увидели сверху сальник. Под сальником есть прорезь, туда я воткнул край плоской отвертки и аккуратно на излом молоточком выбил сальник. Новый вставляется плотно от руки. Промываем всю конструкцию насоса, шкив с валом, крышечку и начинаем все собирать обратно. Поставили сальник, поменяли внутри 2 резиновых колечка, воткнули вал, надели конструкцию сзади, попав на вал шлицами, зафиксировали вал стопорным колечком, тут конечно пришлось повозиться, но с помощью 2 шлицевых отверток, я справился с этим, положили уплотнительную прокладку под крышку, попали 2 усиками в крышку и закрутили плотно 4 болта крышки насоса гидроусилителя крест на крест, чтобы избежать перетяжки одной стороны и недотяжки другой. И так наш насос перебран и готов к обратной установке. Когда мы установили насос назад, нам нужно, чтобы как можно меньше воздуха попало в систему, для этого в шланг на гидроусилителе, который стоит снизу на бачке мы заливаем масло через шприц, потом так же в верхний, одеваем на бачок, заливаем в бачок масло до отметки максимум и запускаем автомобиль. При запуске у меня уровень опустился до минимума, я снова долил до максимума и начал плавно крутить рулем, следя за уровнем. С начала я выкрутил руль до крайней точки в право, потом до крайней точки в лево и уровень сново опустился до минимума, долил еще масла до максимума, промыл крышку бачка очистителем карбюратора и закрыл бачек. Процесс окончен. Масло заменено, гур перебран и отмыт, теперь все чистенько и сухо.

Источник: http://www.drive2.ru/l/7393414/

carpedia.club

Ремонт гидроусилителя рулевого управления на Mitsubishi Lancer IX

Инструменты:

  • Гаечный ключ рожковой на 14 мм

Детали и раходники:

  • Очиститель для карбюратара

  • Моторное масло

  • Комплект резинок для гиброуселителя

1. Необходимо открутить два болта, они находятся возле насоса, один справа сверху, а другой снизу. И выкручиваем болт натяжной планки максимально, но перед этим выкрутите его. Найдете этот болт в нижних прорезях шкива, снимите ремень ГУР и отодвиньте планку натяжения, с ней будет проще снять насос.

2. Открутите болт крепления и отсоедините шланг высокого давления, перед снятием насоса, и после этого снимите шланг.

3. Разожмите хомут и отсоедините верхнюю клемму, и снимите боковые крепления гидроусилителя и вытащите его из машины. Перед этим выкайте все масла, из бачка применяя шприц.

4. Достаете насос вместе с гидроусилителем, аккуратно он достается вместе с нижним шлангом.

5. Насос гидроусилителя легко перебрать, нужно открутить четыре болта на верхней крышке и снять. Под ней на валу есть стопорное кольцо, аккуратно снимаем его.

6.  После достаем вал вместе со шкивом, переворачиваем насос тем местом, где находился шкив, и вся задняя часть насоса выпадет, подставьте обязательно руку.

7. Разбирая агрегат, запоминайте, в какой последовательности вы это делали.

8. Промывайте все детали от грязи, и других примесей, все хорошо просушите.

9. Сверху на валу есть сальник, снимаем старый с помощью отвертки и устанавливаем новый, вы спокойно его установите без каких либо инструментов.

10. Собирайте все обратно, закрутите сверху 4 болта неплотно проверьте, чтобы ничего не забыли, и все конструкция была внутри устойчива, и затягивайте болты, аккуратно не сорвите их.

11. Устанавливаем все на место и предварительно заливаем в трубки масло через шприц, подсоединяем все, и лейте масло в усилитель до отметки максимум. Заводите мотор, и имитируйте движения, поворачивая руль, как только стрелка масла упадет на ноль, глушите двигатель и снова залейте масло. И так до тех пор, пока масло в бачке не перестанет уходить и стрелка зафиксируется.

В статье не хватает:

  • Качественных фото ремонта

Источник: http://carpedia.club

carpedia.club

Переборка рулевой рейки и насоса ГУР в автомобиле Mitsubishi Lancer 9

Итак, при снятом двигателе был обнаружен сопливящий пыльник левой стороны рейки, принято решение перебрать рейку. Кроме того тёк сальник насоса гура, давно лежал ремкомплект MN103274. Процедура переборки насоса ГУРа подробно описана, нет смысла повторяться.

Насос гура до замены сальника

По рулевой рейке информации мало, поэтому распишу, может кому пригодится. Для снятия рейки нужно слить жидкость гура, открутить шланги идущие на рейку — шланг высокого давления от насоса, и обратку с расширительного бачка. Снять защиту двигателя (если есть). Снять корпус воздушного фильтра и воздуховод на дроссель (2 болта на корпусе фильтра, 2 клипсы на воздухозаборнике, 1 хомут на дросселе). Задомкратить и снять оба передних колеса, открутить переднюю и заднюю подушку двигателя:

 

задняя и передняя подушки Болты №1,2,3 откручиваются сверху при головкой на 14мм, кардан, два удлинителя по 250мм и телескопический балонник. С болтом №4 придется повозиться — откручивается только из под машины, накидным ключом на 14, удлиняем его другим подходящим накидным ключом и срываем. Болты 5 и 6 тоже на 14 откручиваются без проблем.

Далее лезем в салон к рулевой колонке и выкручиваем этот болт головкой на 12мм:

Потом снимаем "лыжу" и откручиваем подрамник:

Эти болты советую смазать нигролом, потому что они любят закисать.

Откручиваем кронштейн задней подушки:

Болты (14мм) 15 и 16 выкручиваются без проблем, что бы выкрутить болт 17 нужно отодвинуть подушку вверх/набок.

Теперь опять сверху выкручиваем длинным удлинителем и телескопическим балонником на 1/2'' крепления рейки:

Рядом с болтом №4 задней подушки есть болт №22 если не изменяет память на 10мм (на схеме он не нарисован) который крепит кронштейн шланга гура к подрамнику.

Осталось отцепить клипсы остальных крошнтейнов обеих шлангов гура и достать рейку.

рулевая рейка lancer 9 1.6

Единственное — При помощи куска трубки или другого подручного инструмента извлеките сальник из корпуса рулевого механизма, у меня не получилось, долго ломал голову, многие пишут что перебивают металлический корпус сальник заточенной монтировкой, но мне этот вариант что то не понравился, ибо можно запросто повредить внутреннюю поверхность рейки. В итоге увидел совет взять шестигранный ключ на 4, сточить короткую его часть вот так:

затем вставляем шестигранный ключ в головку на 4мм, и через удлинители вставляем заточенной частью между сальником и второй половиной рейки, и сверлом подходящего диаметра вбиваем выточенный ключ между сальником и корпусом рейки:

У автора метода сальник сдался и спокойно вылез, у меня же только погнулась металлическая основа сальника, а с места не сдвинулся. Тоже долго провозился, пока не заточил ключ вот так:

Вставил шестигранный ключ между сальником и корпусом рейки с другой стороны рейки (со стороны где расположена зубчатая передача на вал), и через удлинители начал потихоньку бить по ключу. Вуаля, сальник сразу без проблем вышел. Да, не забудьте вырезать ровный кусок пластиковой бутылки и всунуть в корпус рейки, защитив тем самым рабочий цилиндр от царапин и задиров. Заточив шестигранник необходимо загладить все острые углы бархатным напильником и мелкой наждачкой, дабы случайно не поцарапать цилиндр.

В остальном ничего сложного нет, заменить сальники из ремкомплекта и собрать обратно. Переборка рейки заняла пару дней из-за возни с внутренним сальником и чуть кривого вала, который пришлось ровнять при помощи кувалды (бил на деревянной доске и через деревянную доску).

На самом зубчатом валу была небольшая выработка и начинала появляться ржавчина, но со стороны зубцов, поэтому вал решил оставить старый, только зачистил все наждачкой на 2000 и заполировал пастой гои. Собрал, все болты затянул моментами.

Кстати по поводу пыльников на рулевых тягах — узкая часть обеих пыльников сидела не в пазу, а на сантиметров 5 дальше от него:

паз для пыльника (фото не моё)

Кроме того, левый пыльник болтался на рулевой рейке — хомут был слабо затянут. Предыдущий владелец месяца за 4 до продажи авто менял тяги и наконечники на СТО.

В дальнейшем при езде стал прислушиваться к рейке, обнаружил непонятный стук — на кочках и при резком качании руля на незаведенной машине со стороны подвески был непонятный стук, как люфт. Начал грешить на то что слабо затянул крышку упора зубчатой рейки (заводских 23Н·м думал мало):

На выходных снова поехал в гараж, что бы чуть подрегулировать рулевую рейку. Снимать рейку не хотелось, начал смотреть возможно ли подрегулировать рейку не снимая её. Решение было найдено, пришлось только открутить 5 болтов задней подушки, ибо мешалась. Поехал купил длинный болт (250мм) с головкой на 19мм, две гайки на него:

регулировка рулевой рейки

Примерял по длине, отрезал лишнее и законтрил на конце две гайки:

регулировка рулевой рейки

А шляпку болгаркой заточил вот так:

регулировка рулевой рейки

регулировка рулевой рейки

В итоге болт идеально сел в пазы регулировочной крышки:

регулировка рулевой рейки

регулировка рулевой рейки

Да, стопорную шайбу не откручивал, ибо решил сначала попробовать подкрутить крышку как есть (телескопическим балонником на 1/2''))), и она поддалась. Повернул крышку примерно на 15 градусов по часовой (предварительно нацарапал метки), поехал прокатиться — руль стал дубовый, на поворотах сам не возвращается обратно, а стук и на кочках и при качании рулём остался! Вобщем начал смотреть откуда стук при качании руля — походу помирают опорные подшипники передних стоек, надо их заменить. Крышку вернул на старое место по меткам, руль стал идеальным. Так что 23Н·м достаточно. Такой метод регулировки не совсем кошерный, ибо там стоит контргайка, но думаю от разовой регулировки ничего страшного с резьбой не произойдет, а времени экономит прилично. По поводу жидкости ГУРа — после покупки авто заменил жидкость на Mobil atf 320, возможно течь появилась из-за этого, и на форумах есть аналогичные отзывы, мол atf не подходит в гур, но особо тему не изучал. После переборки решил не экономить и залил расово правильную жидкость ГУР MITSUBISHI DiaQueen PSF 1L арт. 4039645. Вот собственно и всё.

Список артикулов которые могут понадобиться: Вал рулевой рейки Mitsubishi MR589006 Опора вала Mitsubishi MN101696 Пыльники (2шт) Mitsubishi MR491361 Ремкомплект Mitsubishi MN101886 Втулка Mitsubishi MR491356 Жидкость ГУР MITSUBISHI DiaQueen PSF4039645

Из этого я заказал только пыльники 2 шт, ремкомплект. и жидкость ГУР. Остальное было в нормальном состоянии, а вал восстановил. После переборки проехал около 1500км — насос гура работает заметно тише, сальник насоса не течет, пыльники рейки тоже сухие.

Источник: http://www.drive2.ru/l/7210886/

carpedia.club

Лансер9.РФ-Ремонт и эксплуатация - ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ (МАСЛА) ГУРА ЛАНСЕР 9

Не понравился мне ее потемневший цвет.Мужики в сервисе, который занимается ремонтом рулевых реек, говорили что желательно менять жижу хотябы раз в 3 года или 100 тыс пробега.В Лансер 9 идет жидкость ГУР: либо Mobil-1 ATF-220, либо DEXRON III. Мобиловскую не нашел, купил за 250 руб Castrol Dexron III.

Процедура замены масла в ГУР Лансер 9 такая, в мануале написано отсоединить катушки и покрутить стартером. Но, мне не понравилось, что форсунки будут прыскать, а свечи не поджигать, и нафига там в котлах столько бензина… Я отсоединил фишки от форсунок и покрутил стартером, масло не идет. Тогда я понял что в мануалах бред написан, и сделал по другому. Одел все клемы форсунок на место, и просто помощник заводил двиг на 3-5 секунд, а я следил за уровнем. Значит так, отсоединяем верхний шланг от бачка ГУРа, это обратка.Вставляем ее в бутылку пластиковую.Затем шприцом на 150 кубиков

отсасываем старую жидкость ГУРа Лансер 9.

до конца не уходит, там стоит сеточка чуть ниже середины бачка.

Штуцер от верхнего шланга затыкаем чем нибудь.И заливаем новую выше метки МАХ.

помощник заводит двиг на 3-5 секунд. Следим за уровнем жижи в бачке и старой в бутылке

Сливается вот такой ЧИЁК…

Подсоединяем все на место.

Заводим двиг. Прогреваем и следим за уровнем ATF. Можно покрутить рулем для верности.По необходимости доливаем. С Уважением, Юра

lancer9.nethouse.ru