Бесплатная консультация автоюриста: +1 234 747 7278

Mitsubishi Carisma Крокодайл 1.8Turbo DOHC › Бортжурнал › Замена МКПП от Рено на японо-МКПП от Каризмы-GDI. Каризма мицубиси кпп


Сообщества › Кулибин Club › Блог › СВАП КПП Мицубиси Каризма, снимаем францию, ставим японию

Попробую описать сей процесс подробнее, фото есть но мало, то времени не было, то телефон садился)))) для замены кпп нам понадобится всемизвестный опубликованный нашим форумчанином комплект :1. Маховик, к нему 2 проставочные шайбы, и болты крепления маховика (у GDI они короче)2. Сцепление в сборе3. Коробка4. Датчики скорости для коробки (заднего хода и обычный)5. Вилка переключения КПП6. Рабочий цилиндр7. Металлическая пластина — проставка между КПП и двигателем8. Кронштейны крепления КПП (к подушкам на лыже)9. Подушки крепежа силового агрегата — левая, правая, передняя10. Лыжа11. Подрамник GDI12. Тросовый механизм переключения передач в сборе, к нему же 2 скобы крепления тросов к КПП. Еще нужны штифты для фиксации тросов на каретке КПП13. Стартер14. Привода в сборе — левый и правый.

Плюс ко всему этому желательно добрать: САЛЬНИК КВ задний( лучше перебздеть чем недобздеть))), фишку датчика скорости с проводами( она подойдет от девятки, но с проводами можно запутаться), фишку датчика заднего хода с проводами, кусочек жести 10*5 см, масло само собой и банку тормозной жидкости желательно, а также запастись вд-40, смазками, фиксатором резьбы и самое главное ТЕРПЕНИЕМ и ТРУДОЛЮБИЕМ, т.к. работы на самом деле немало.

Итак, сначала снимаем аккумулятор, воздухан, абсорбер и блок предохранителей, отключаем все датчики, выводим провода из хомутов и убираем все это дело чтоб не мешалось. начинаем откручивать болты кпп и стартера сверху, сразу откручиваем от кпп рабочий цилиндр сцепления и отводим его в сторону чтоб не мешался, также отпускаем боковую подушку кпп от лонжерона, и три болта которыми она крепится к коробке, но снимаем только один из трех, два других закручиваем обратно но не сильно, чтоб снизу можно было выкрутить. вот эти оставляем.

1

Далее перемещаемся под машину, снимаем защиту и лыжу, снимаем колеса, отпускаем шаровые и гранаты и вытаскиваем привода, только аккуратно чтоб не высыпались иглы. Затем откручиваем приемную трубу от катализатора и снимаем выхлопную с резинок( можно заодно выбить катализатор, но лучше это делать перед окончанием работ, так как начнется чесотка))) я выстучал

2

далее откручиваем рулевую рейку и все что висит на подрамнике и снимаем подрамник вместе с рычагами и стабилизатором, выкручиваем нижние болты коробки, снимаем кулису, еще раз осматриваем ее чтоб нам ничего не мешало, подпираем движок, убираем болты подушки и снимаем коробку с машины, лучше делать это вдвоем-тяжелая сцуко))))) все, можно пить кофе… пирриф нащальника.

теперь нам нужно прокинуть тросики из салона, для этого убираем пластиковый туннель, снимаем старый рычаг, откручиваем два болтика крепления мозгов и вытаскиваем мозги на пассажирский коврик, отрываем кусок заводской вибры и видим ромбик- место под тросики

3

теперь снизу нащупали выпуклости, сняли с тросиком металлческую пжимную пластинку, поднесли ее к месту и выцарапали место под отверстие, потом подтачили отвертку на точиле и вырубили квадратик под тросики и высверлили дырки для болтов

4

5

прокинули тросики и закрутили все, сразу меняем фишки на датчиках.Теперь снимаем старое сцепление, радуемся тому что как же клево делают иномарки что оно заводское прошло 190 тысяч, удивляемся тому как на таком сцеплении машина еще ездила))) откручиваем маховик и смотрим на сальник КВ, при малейшем подозрении меняем, следущая возможность его замены не скоро. ставим новый маховик и прикручиваем корзину с диском. центруется первичным валом кпп от жигулей-классики. подходит как там и был)))теперь снимаем с новой коробки подушку, вставляем коробку в двигатель, обязательно попадаем в направляйки и прикручиваем ее к движку, ставим подушку на лонжерон, и прикручиваем хотя бы на одну шпильку к коробке, а лучше на две. все, упор с движка можно снимать. протягиваем коробку снизу, ставим пыльник на колокол и сам колокол, у нас остается щель незакрытая

6

вот тут нам и пригодилась жестянка, вырезали по размеру, дырку просверлили, завели под основной пыльник и прикрутили к свободному отверстию в коробке, затем ставим колокол-прикручиваем только к движку.Собираем все обратно, ставим новые привода, ставим подушки на лыжу и втыкаем лыжу. в моем случае подрамника гди не было

7

но был кронштеин от него, который мы благополучно приварили к моему подрамнику, и он стал универсальным)))))

8

но перед этим надо поменять подушку двигателя, т.к. он должен стать чуть ниже. вот родная:

9

а вот новая

10

притягиваем подушки и все болты кпп к движку, один болт остается лишним, но это некритично я думаю.теперь притягиваем лыжу, наливаем масло в кпп, ставим выхлоп на место и защиту, еще раз смотрим что у нас все прикручено и ничего не забыто и перемещаемся под капот. притягиваем стартер, меняем рабочий цилиндр сцепления и заодно меняем жидкость в сцеплении, лишним не будет. одеваем все датчики, провода на место, абсорбер, блок предохранителей, воздухан и аккумулятор и огонь)))) стартер крутит шобешеный, машина завелась это радует, пусть прогревается-скоро домой)))прикручиваем площадку с троссами на задний правый болт, выставляем ровно и отмечаем место под остальные крепежи, я не стал заморачиваться и притянул на кровельные саморезы подставив втулки под площадку, а дырку от кулисы закрыл пенофолом в 2 слоя с фольгой в обе стороны. затем ставим мозг на место и устанавливаем центральный туннель, машина прогрета, едем домой довольные))))[b]вот и сказочке конец, кто осилил молодец))))[/b]

11

Извиняюсь за качество фото-зеркалку грязными руками таскать как то некомильфо)))) и за срач в машине- сегодня отмоемся, ремонт дело такое)))

www.drive2.ru

Mitsubishi Carisma Харя › Бортжурнал › Коробас-баробас ч.1, отчёт о ремонте мкпп хРено JB3

Пост о переборке коробки Renault на моей Carisme.

Это мой первый опыт снятия и переборки МКПП, до этого ни на какой машине этого не делал, и видел только по роликам в Йъутубе

Начало тут.История: в 2013 умерла предыдущая мкпп, причина не известна, просто что-то развалилось внутри, и она заклинила, так что на нейтрали не двигалась. Сейчас понимаю, что разрушился дифференциал, но что было причиной, не известно. Да и неважно. В 2013 купили коробас с разбора, ездит норм, всё ОК, кроме шелеста подшипника первичного вала. Ну и ладно думаю. Уже 2 раза на Юг съездили, раз 10 в Уфу катался, не подводила.

Причина, по которой решил разбирать эту КПП:Этим летом ездили с женой в Абхазию (4500 км туда-обратно), на обратной дороге под Ростовом началась вибрация при наборе скорости на 3-4 передачах. На остальных вроде тоже было, но не заметно. Причем, если нагрузка слабая (медленный разгон), вибрации почти нет. Если в горку едешь, то машину колбасит так, что аж вся обшивка в салоне вот-вот оторвётся. Предположил, что тот подшипник, который шелестел, разбивает себе место и люфтует. (именно предположил. Истинную причину вибрации узнал позже при ремонте кпп)Плюс сочился сальник штока выбора передач и разбился на нём пыльник.

Полный размер

В сервисе всё ремонтировать — деньгосос. Сначала одну цену назовут, потом по мере их жадности будут поднимать и поднимать ценник, пока не дойдёт до цены КПП с разбора. И то не факт, что сделают нормально

Купил подшипники валов, 4 шт.— Два подшипника первичного вала— Передний подшипник LUK 414013010 он же направляющая выжимного подшипника. (не подошёл, верный код запчасти ниже)— Задний подшипник AB41386 имеет размеры 25х59х17.5

— Два подшипника вторичного вала— Передний подшипник RNU12044S01 имеет размеры 34х51х18— Задний подшипник AB41386 имеет размеры 25х59х17.5

-Ремкомплект резинок штока выбора передачMetalcaucho 00908. Туда входит сальник, пыльник и две какие-то резинки, назначение которых я так и не узнал.

слева: 2 задних подшипника. справа: подшипник вторичного вала (output shaft), сверху подшипник первичного вала (input shaft), в середине ремкомплект механизма выбора передач

— Коробасовое масло. Решил взять Mannol 75w85 полусинтетику. Масло в МКПП без разницы какое брать, смазывать любое будет хорошо, только не минералку, зимой мерзнуть будет дуром.По сути, можно даже профильтровать старое масло от стружки и грязи и залить заново, свои функции оно выполнит с лихвой, ведь это не движок, и угара масла в МКПП нет. Но мне лень было возиться, взял 4 литра нового.

Полный размер

Выбрал время, в тёплые дни сентября, загнал на эстакаду и принялся чинить.

Дело было в деревне, надеялся за выходные перебрать :)

Алгоритм такой (основа взята на Carisma-клабе):A) Снять коробку — B) принести в гараж, перебрать — C) поставить коробку D) — наслаждаться :)

Предисловие: подписывайте болты, или складывайте в разные места и эти места подписывайте. Иначе будете как я по полчаса примерять болты и выяснять, что откуда. Можно сэкономить массу времени, если знаешь, какая гайка откуда откручена :)

1 — Снимаем АКБ, воздушный фильтр с патрубком до дроссельного узла . Вход дроссельного канала закрываем чистой тряпкой. Подписываем болты2 — Для удобства лучше отстегнуть адсорбер и блок предохранителей. Мне было лень, но было неудобно.3 — Снимаем рабочий цилиндр сцепления и откручиваем трубку сцепления от кпп4 — Вытаскиваем датчик скорости и отцепляем фишку датчика заднего хода (с ямы)

Далее поднимаем машину, снимаем колёса, и ставим её на чурбаны или подкладываем колёса под днище с дощечками.5 — Сливаем масло.6 — Чтобы вынуть внутренние гранаты, нужно открутить крепление обоих амортизаторов от поворотных кулаков и любой один рулевой наконечник.6 — Снятие правой внутренней гранаты (ШРУСа): Вынимаем шплинт, держащий правую гранату на валу кпп, вынимаем гранату. Осторожно: не рекомендую тянуть за приводной вал, т.к. сама внутренняя граната может разобраться, а стакан гранаты так и останется на валу. Лучше большой отвёрткой или монтажкой постукивать по стакану и снять гранату целиком.6 — Снятие левой внутренней гранаты (ШРУСа):откручиваем 3 болта креплениа пыльника внутренней гранаты.Вот тут-то я и увидел, что было причиной вибрации: в одной секции трипоида не было иголок на подшипнике! Как вы думаете, где они? правильно, в коробке. Давно ли? а хРено его знает :) но уже больше 2000 км точно :)

7 — Снимаем лыжу 2 болта спереди и 2 болта сзади на 18. Теперь движок висит на 2х подушках из 4х. Подставляем под кпп домкрат и немного приподнимаем её.8 — Отключаем тягу кулисы и кидаем ее, пусть так и висит.9 — Подвешиваем двигатель, т.к. после снятия кпп его будет держать только 1 подушка, и она не удержит. Для этого берём доску, тросом или верёвкой привязываем к ней движок.

10 — Откручиваем крепление подушки кпп (тренога, 3 болта на 13). Нагрузки на подушке в момент откручивания не допускаем(у нас ведь стоит домкрат под кпп)11 — Далее болты крепления КПП к движку.3 снизу, 1 спереди, 1 сверху, 2 от стартера, итого 7 болтов. Все на 14. Самый трудный — второй болт стартера. К нему подобраться можно только накидным ключом и крутить по 1/12 оборота. Долго, нудно и руки затекают. Купите лучше сразу накидной ключ с трещоткой на 14, избежите 2-часового геморроя.

Все! легкими рывками разъединяем коробку и двигатель и везём коробас-барабас в гараж на трепанацию.

Крутая современная ТАЧКА с МКПП, привод переднезадний (хочешь сзади толкай, хочешь тащи за собой). Подвеска жёсткая, спортивная. Есть ножной тормоз, встаёт как вкопанная. Рулится отменно

Продолжение в части 2.Любые вопросы задавайте в комментариях

www.drive2.ru

Mitsubishi Carisma undisturbed › Бортжурнал › Коробка передач и все что с ней связано

С большим пробегом машина появилась вибрация при разгоне с 40 до 80 км/ч., к тому же сцеплению писец приходил — при страгивании машина треслась, к тому же с зимы брякала тяга поперечной устойчивости короче все взаимосвязано, все за одно отремонтировать.Как то по зиме познакомился с каризмоводом у которого сломалась коробка передач он заказал контрактную, а его коробку разобрали на СТО и отдали ему. Ну я спросил нужна она ему или нет, он говорит нет, т.к. продает каризму, короче даром мне отдал ее разобранную в придачу сцепление, которое почти не езженое, корзина только какая то беспонтовая., но мне важно было только фередо.Закупил пару запчастей: пыльники внутренние, подушки на лыжину обе, уплотнители для тяги поперечной устойчивости.

Набор нештяков)

Начал разбирать: подвязал движок, снял аккум, фильтр, скрутил стартер, лыжину, снял привода, открутил коробку и снял. Занялся приводами, на левом пыльнику давно писец пришел, поменял; с правым приводом более плачевная ситуация, давно уже порвала пыльник от отечественного автопрома и набило грязи, то бишь 2 из трех трипоидов развалилось, я погнал до знакомого взял у него кончаный трипоид и собрал из 2х один. Промыл все, на гранате стало видно явную офигенную выработку из за которой и видрирует вся машина, так что в ближайшее время надо будет заказывать по любому.

пыльник порван еще когда у меня рычаг сломало

новенький

джигурдец)))

явная причина видрации

уже собранный почти

почти новье с виду

Далее занялся откручиванием передней балки, мать ее, пришлось откручивать рулевую рейку, 6 болтов, которые держат балку и которые на удивление хорошо открутились. Вот вытаскивать было ее очень маятно, весит килограмм 30, тем более я не откручивал глушитель, вытащил через в правую сторону вместе с рычагами. Вы думаете для чего ее вытащил, да потому что что бы поменять резиновые уплотнители тяги поперечной устойчивости, так ну никак не под лести просто.

балочка

злосчастное место стука

новая слева

Так же поменял подушки на лыжине, все просто.

подушки на лыже

На следующий день дошла очередь до коробки передач, сначала разобрался с подаренной коробкой-собрал все, все на месте. Мне нужен был только корпус, т.к. у моей с большим количеством снятий резбы крепления коробки уже практически не было, тем более как видно на фото у меня самодельщина была с дифером, дифференциал и вареный был дуговой сваркой, т.к. не могли придумать что вместо штопорного кольца вставить, выработка хорошая с таким пробегом, короче перекинул все шестерни с моей коробки в новый корпус, закрутил, все четко включается. Проще чем на вазе даже все сделано.

моя самая черная, масло мобил 75W-90

конструкция, про которую я рассказывал в самом первом БЖ

Сцепление свое снял, у фереда все пружинки разбиты, все болтается, бремчит, накладки напрочь исшарканы, но сцепление не вело ни разу, на корзине выработки никакой, вот что значит качество заграничного металла. Поставил подаренное фередо и свою корзину, я думаю еще тысяч 100 отъезжу.

справа подаренное

а здесь слева)

Ну и началась сборка, позвал еще 2х помощников, там конечно не до фотографий было, потому что торопись и все такое. Собрали и поставили все на место за часов так 5. Мучились долго с пятой и задней передачей, никак не могли попасть, то задняя, то пятая не включалась, оказалось что втулочки разбиты, ну мы их балгарочкой подпилили, что бы все четко было, узенько.

я думаю все понятно

Завел, прокатился вроде все хорошо, скорости четче стали включаться, но туговато. Вибрация не исчезла, надо гранату правую, да я думаю и левый трипоид заменить за одно, но это в скором времени.Всем пока! КОНЕЦ!)

www.drive2.ru

Mitsubishi Carisma Крокодайл 1.8Turbo DOHC › Бортжурнал › Замена МКПП от Рено на японо-МКПП от Каризмы-GDI

Всем привет.В общем решился таки на свап коробки. Мои усиления рено-коробки хоть и помогли, но всё же и они в конце концов не выдержали. Поэтому с турбой тем более нет смысла оставлять такую слабую коробку.Купил у одноклубника на carisma-club.su комплект для замены коробки от 1.8GDI . Чего не хватало нашёл на разборках в Барнауле и Новосибирске. На удивление быстро и недорого привезли оттуда запчасти грузоперевозками.О том, что нужно для такого свапа и как делать описано у Миши, вот здесь : www.drive2.ru/l/2942560/, за что ему большое спасибо. То, что есть у него в отчёте, повторять не буду. Опишу только чего нету) или чего я сделал по другому.Чтобы добраться до места крепления кулисы, пришлось разобрать центральную панель.Первое, что мне не понравилось — новая кулиса не подходила к посадочному месту на кузове, и становилась слишком высоко, что во первых не очень удобно, а во вторых при этом воздуховоды от печки не давали поставить на место тросики МКПП.

Здесь видно, как плохо становится кулиса.

Поэтому, пришлось доработать это место под кулису с тросами. Болгаркой срезал верхнюю часть возвышения под кулису и по углам сделал надрезы. Вот так:

Вскрыл)

Затем, молотком и плоскогубцами аккуратно подогнул вертикальные части кузова так, чтобы они стали горизонтальными.

Типа конвертиком)

Чтобы закрыть оставшуюся дыру, вырезал кусок оцинкованной жести 14х24 см, покрасил из баллончика в цвет кузова, и прикрутил на четыре самореза к " опущенным " частям кузова. Только, сначала наложил колбасы силиконового прозрачного герметика, чтоб не осталось дыр.

Получилось вот так.

После таких процедур, всё стало как к себе домой, и кулиса и тросы.Кулису можно было прикрутить на болты с гайками, но держать снизу гайки было некому, поэтому прикрутил, как и Миша, на кровельные саморезы, подставив под них большие шайбы, около 3 см. Саморезы попали в те места, где один слой моей жести, плюс два слоя кузовного железа, поэтому держатся очень крепко.

Окончательное положение кулисы с тросами.

Отверстие в моторном щите, под тросы, сделал с помощью шуруповёрта и сверла 3мм. Отчертил контур, по нему насверлил одно к другому отверстия, и прошёл по ним острозаточенным зубилом. Затем края обработал напильником. Пластины, закрывающей отверстие в моторном щите, на тросах не оказалось, поэтому вырезал его из жести.

В шумке моторного щита был готовый кусок, нужной формы, по нему и вырезал железку.

Прикрутил её на саморезы к моторному щиту.И ещё были некоторые моменты, связанные со сварочными работами.Во первых Лыжа от GDI, которую я приобрёл, была с аварийной машины, и передняя её часть несколько пострадала, да и просто сгнила. Поэтому я её, эту переднюю часть просто отрезал. Со своей лыжи отрезал такой же кусок и приварил на место плохого.

Вот такая каша)

Во вторых, подрамник от GDI тоже был в аварийном состоянии, поэтому ставить его не стал, а так же, как и Миха, отпилил от подрамника крепление лыжи.

Здесь видно, где прошлась болгарка.

Гайка в этом креплении была вырвана, поэтому приварил её на место по новой.В подрамнике от 1.6 есть отверстие под болт лыжи от GDI. Поэтому, чтобы правильно определить местоположение нового крепления на моём подрамнике, вкрутил в крепление болт лыжи и им попадал в отверстие в подрамнике.После этого обрисовал место нового крепления и зачистил по контуру, болгаркой, место под сварку.

Здесь хорошо видно место, куда должен попадать болт.

Затем крепление было приварено, а швы закрашены, чтоб не ржавели.В общем с помощью другана Серёги и кучи матов и времени, новая коробка встала на своё место.Всё работает отлично. Трогаться с места стало намного проще, нет дерготни. По ощущениям, первая и вторая передачи короче, чем были, а остальные длиннее.Коробка гудит на ХХ, видимо подшипник первичного вала просится под замену.Перед установкой коробки, заменил в ней сальники приводов, и поставил сапун, который отсутствовал.В результате доработки места под кулису, рычаг переключения стоит не высоко, удобно. Выглядит вот так.По тахометру, сейчас на 5й передаче, на 90км/ч 2500 об, на 120км/ч 3000об.Сколько было раньше, не помню)Сцепление стало выжиматься намного легче.Маховик стал явно тяжелее, или же просто больше в диаметре. Делаю такой вывод, потому, что, теперь при переключении на вторую передачу, на больших оборотах, колёса буксуют по асфальту на второй)Всем бобра и бабла)

www.drive2.ru

Ремонт кпп, привет рено! — logbook Mitsubishi Carisma Ушастая 4G94 DOHC MPI 2002 on DRIVE2

Весной 14 года заменил масло в коробке на оригинальное elf nfp 75-80 — это вступление. Поехал по делам из Пензы в Питер и обратно августе месяце. Вобще на обратной дороге, не доезжая 250 км где то, началась дикая тряска на скорости более 80км\ч, рычаг кпп дребезжал как упоротый. Вобщем веселая была поездка, еще под Разянью подрезали деньжат гаишники в 4 утра. Приехал, вывесил одно колесо, полез в яму, отец разогнал ее до 60, привод левый колбасило со всей дури, свесил правый -такая ж беда. Вобщем приговорили мы гп. Купил я все подшипники под эту гадость, воз и маленькую тележку.

Два подшипника дифференциала:AB.12458.S06AB12831

Два подшипника вторичного валаRNU12044S01AB41386

Два подшипника первичного валаAB41386LUK 414013010

Шайба регулировочная диффа (их надо 2 штуки, а мне понадобилось аж 4 из-за выработки)Renault 77 00 731 690

стакан диффаRenault 82 00 708 092 (треснул)

триподCoram CC027 (в левый внутренний шрус)

Пыльник шруса левого внутреннегоSasic 4003408Пружина возвратная(лопнула от вибрации)Mitsubishi MR276654

СальникиCorteco 01029132BCorteco 12018001B

Синхронизаторы (не пригодились, родные в идеале, мож кому надо продам комплект)Mitsubishi M345517

Стопорное кольцоRenault 82 00 295 082

И еще чего то по мелочам, а масло еще заменил не ELf а Ликви Моли 75-90 GL4\4+Еще выточил кольцо, чтоб стопорное не вылетало, слабое место, кто столкнулся -тот поймет.

Общая схема пакостного узла

Вобщем собрал всю эту гадость и запустил, 4 т.к. проехал, пока полет нормальный. В планах заменить на коробку от GDI, т.к в планах поставить в нее 4G94. Примерно так.

www.drive2.com

Замена МКПП — бортжурнал Mitsubishi Carisma GDI 2001 года на DRIVE2

И так всё началось когда я решил поменять сцепление и поменять масло в коробке. Обнаружилось что предыдущий владелец так усердно затягивал сливную пробку что металл по кругу лопнул(( Не знаю чем он там всё замазал и как, но мы трудом выкрутили пробку.С начала думал отделаться малой кровью и так же замазать герметиком и спокойно ездить дальше. Но не тут то было. Через несколько дней выезжая на работу я обнаружил под машиной здоровую лужу масла. Попытка №2 замазать трещины так же закончилась провалом… масло всё равно находило откуда вытечь.

Вот этот злосчастный болт

Начался поиск по разборкам живой коробки по адекватной цене. И вот на одном из сайтов я наткнулся на объявление, на фото моя МКПП чистенькая красивенькая и всего 12тыс. Позвонил. Сказали что состояние отличное, гарантия и вообще везут их чуть ли не с новых машин из европы…

Радостный я поехал за новой коробкой и очутился на практически помойке… Вся радость улетучилась в миг. Вид деталей на машины и то как они волялись ( не хранились) просто заставлял сердце кровью обливаться. После не понятный работник таджиксой наружности долго пытался найти в куче это хлама то что мне надо. Задача усложнялась тем что он явно не мог отличить АКПП от МКПП, коробку каризмы от коробки вольво, 1.6 от 1.8 . А больше всего мне понравилось как он после долгих мучений и поисков достал АКПП от Каризмы 1.8 и с гордым видом выдал : " ВОТ ЭТО ТВОЯ!" Убедив его что это точно не моя и потратив ещё 30мин. времени я всё таки получил то за чем приехал. Покупать тут что либо желания уже не было, но выбора тоже. Время поджимало и меня уже ждали в сервисе. Решил рискнуть.

Весь процесс замены занял у нас 4 часа, уматались. И так пробег на другой коробке уже около 200 км. Пока полёт нормальный, мне даже показалось что машинка по шустрее стала.

Цена вопроса: 19 000 ₽ Пробег: 181000 км

Нравится 9 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Замена втулок рычага КПП — бортжурнал Mitsubishi Carisma DA1A 1998 года на DRIVE2

Внесу пожалуй и свою лепту в вопрос по замене втулок рычага КППВ принципе процесс несложный, все разбирается легко и интуитивно, так что особо расписывать процесс не буду, покажу весь разбор на фото. Думаю информация будет полезна и интересна.Кстати когда я сам искал на драйве информацию по поводу замены втулок, натыкался по большей части на рычаги в неких "корпусах" из пластика. Думал, что у себя увижу тоже самое, но в общем не увидел, немножко по-другому там, но думаю они особо не различаются. Коробка реношная.

Полный размер

Рычаг снимается через верх, после скидывания снизу самой кулисы (думаю не ошибаюсь в терминологии) и откручивания четырех болтов (3). С рычага снял пыльник, он там был когда-то как я понял вместе с той прокладкой и прижат пластиной (2). Разбирать пластик не надо, но немного покрутиться, чтобы все достать все же придется

Я снимал с помощью эстакады. Порядок снятия, чтобы потом все собрать ровно в таком случае следующий: поставить рычаг в нейтраль на линию 3-4 передач (там кстати есть фиксатор этого положения, о нем позже), потом залезть снизу и подставить что-то на что упрется снятая кулиса. И на чем меньше она опустится после снятия, тем лучше, чтобы не потерять ее первоначального положения.

Снятый рычаг выглядит так

Полный размер

MR196673

Начинаем разбор. Для начала я скинул ограничители по бокам (куда рычаг идет на заднюю и на 5-ю передачи). Они кстати имеют свою регулировку, так что запоминайте как было

Затем скинул тот самый фиксатор. Короче суть на пальцах: на штуку куда надевается рычаг и с которой он ходит влево-вправо надевается вот эта приблуда (1). Она втыкается в отверстие на эту плассмаску (2), которая ходит влево-вправо по своей оси. А закрывается все это корпусом, с выпуклостью в центре (3), который фиксируется неподвижно. Кнопка на штуке №2 нажимается, когда рычаг отходит от центрального положения, и выдвигается в эту выпуклость, когда он по центру, фиксируя его там.

Затем скинул рычаг

и выкрутил все остальное из корпуса. Крутить надо болт, что лежит слева, затем все это легко вынимается

Ориентировался по схеме. Кстати у меня на рычаге нету того кольца, что под №6 и обидно, что не удалось его поставить, ибо надо скидывать ручку, кольцо заднего хода и т.д., чего не получилось. Печально

Полный размер

Все в разобранном виде. Вот тот черный поддон (справа вверху) был снизу корпуса. Ничем не прикручено, просто вынимается из резиновых втулок и к этому поддону снизу крепится пыльник

Полный размер

Использовал простой ремкомплект втулок и остались эти. Не нашел куда их применить, думаю, что это на другую сторону кулисы, которая ближе к коробке

При обратной сборке все втулки и другие места, где была смазка промазал, засунул рычаг обратно, снизу подцепил кулису. Тут же все проверил все втыкается. Не скажу конечно, что втыкаю теперь одним пальцем, однако рычаг стал более фиксирован, движения более четкие, пропали люфты из-за сжеванных втулок, ну и задняя втыкается более лучше.

www.drive2.ru