Бесплатная консультация автоюриста: +1 234 747 7278

Mitsubishi Montero Sport › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ и самое больное место двигателя. Мицубиси замена грм


Mitsubishi. Замена ремня ГРМ - Автомобили Mitsubishi

Со временем резиновый зубчатый ремень стареет и изнашива­ется, что приводит к его ослаблению и, в конце концов, к разры­ву, после чего двигатель останавливается. Почти все автолюбители считают, что зубчатый ремень должен «выхаживать» 100 000 км, но мы не встречали ни одного ремня, действительно выдержавше­го этот пробег. Это связано с тем, что ремень изнашивается не только от пробега, но и просто стареет от времени, становится хрупким, на нем появляются трещины, в результате чего «сре­заются» зубья. Если двигатель не заводился, например, пять лет, то ремень на нем уже требует замены, хотя пробега-то у него никакого. С другой стороны, цифру 100 000 вообще можно считать взятой «с потолка», т.к. пятьдесят раз съездить из Вла­дивостока в Хабаровск по трассе — это одно, а изо дня в день дергаться на первой передаче в городских пробках — это со­всем другое. Во втором случае накрутить 100 000 км невозмож­но, пожалуй, за весь срок службы автомобиля. А двигатель и в первом, и во втором случае крутится примерно с одной и той же частотой вращения, т.е. ремень изнашивается на одну и ту же величину при совершенно разном пробеге.

Есть еще одна деталь. Ремень может иметь 88 зубьев, а мо­жет (у другого двигателя, конечно) и 164. При равном количес­тве оборотов у обоих двигателей, у первого ремня каждый зуб примерно в два раза чаще передает какое-то усилие на распредвал, чем у второго (теоретически, если увеличить количество зубьев на ремне, допустим, до миллиардов, то вообще за весь срок службы двигателя каждый зуб только один раз передал бы нагрузку на распредвал), а замена ремня — все равно че­рез 100 000 км?

Кроме того, резко сокращает эти 100 000 км пробега зуб­чатого ремня низкое качество моторного масла. Сортов «фир­менного» масла на рынке много, но поручиться, что оно действительно фирменное, не возьмется никто. Теоретичес­ки, за рубежом ремень газораспределения может «пробежать» 100 000 км. как указано на бирке, которая иногда приклеи­вается на защитный кожух ремня, тем более, что дороги там позволяют почти все время двигаться на повышенных переда­чах. Но за это время автомобиль там несколько раз побывает на станции техобслуживания, где автомеханик уже решит, менять ремень или нет, в зависимости от особенностей эксплуатации ав­томобиля.

Исходя из вышесказан­ного и основываясь на соб­ственном опыте, можно утверждать, что ремень га­зораспределения следует проверять как минимум два раза в год, а если про­бег автомобиля после пос­ледней смены ремня со­ставляет 50 000 км и более, то еще чаще.

При установке ремня все метки балансирных валов должны устанавливаться в положении ВМТ первого цилин дра и при совпадении меток на колесе распредвала и колесе ТНВД со своими ответами.

Метки имеют форму треугольников, и ответами им служат отлитые треугольные стоечки на лобовине. Метка ТНВД часто выполнена в виде тре гольного выреза в ограничительной шайбе зубчатого колеса, которую закрепить на колесе можно только в одном положении.

Причин, по которым приходится снимать зубча­тый ремень, а потом разбираться с метками для его установки, достаточно много. Но все-таки главная причина замены зубча­того ремня — это его разрушение. Это может быть проскакивание ремня на несколько зубьев или его разрыв. Причем в любом случае, разрушение ремня — это ветхость и изношен­ность ремня плюс подклинивание какого-нибудь подшипника, распредвала и (или) просто грязь (замасливание) внутри кожу­ха, который закрывает ремень. В качестве примера приведем та­кой случай. Во время очередного наводнения новенький « Pajero» (с левым рулем! ) оказался затопленным. Вода спала, автомо­биль просушили, заменили в нем масло во всех картерах и завели двигатель. Через не­сколько месяцев дизельный двигатель этого автомобиля на ходу заглох: проскочил ре­мень газораспределения. Ес­тественно, коромысла, клапа­ны — все погнуло, поломало. Оказалось, при наводнении в кожух ремня газораспределе­ния намыло ил. Его не вы­мыли, а при заводке автомо­биля быстренько порвался ремень балансировочных ва­лов, которые после этого пе­рестали крутиться. Бог с ними, по городу бегает доста­точно много автомоби лей фирмы «Mitsubishi» с неподвижными балансировочными ва­лами, но остались обрывки ремня, и вот, уже зимой, ил поти­хоньку вытряхивался из-под кожуха (внизу в кожухе есть от­верстие), и случилось так, что обрывок коротенького ремня от балансировочных валов попал под основной ремень, которому к тому времени сухой ил тоже прочности не добавил. Этого попадания основной ремень уже не выдержал и поскольку был достаточно крепкий, то проскочил на несколько зубьев. А для сложного ремонта головки у дизельных двигателей достаточно и трех зубьев. Наверняка, задолго до аварии подшипники обводно­го и натяжного роликов «верещали», т.к. смазку в них вымыло еще при затоплении, и работали они в очень тяжелых условиях.

При замене зубчатого ремня у всех двигателей операции, необходимые для этого, практически одни и те же, если эти двигатели одинаково установлены (продольно или поперечно). Для этой работы желательно иметь стандартный большой на­бор головок и набор маленьких головок .

Для проверки состояния ремня на многих двигателях достаточно снять только верхнюю часть крышки или, если это невозможно, отвинтив болты крепле­ния, отогнуть кожух так, чтобы увидеть ремень хотя бы одним глазом. Если на гладкой поверхности зубчатого ремня нет ни одной микротрещины и маркировка в отличном состоянии, то можно успокоиться и закрыть крышку обратно. Если марки­ровки не видно, то немного проверните стартером двигатель, до тех пор, пока она не появится. Маркировка представляет со­бой нанесенные белой краской название фирмы — изготовите­ля ремня, каталожный номер, ширину ремня и, иногда, количество зубьев. Кроме того, на ремне могут быть нанесены стрелки направления его вращения и белые или желтые полоски установки этого ремня. Если вы эту маркировку не сможете обнаружить, то наиболее вероятно, что она стерлась о какой-нибудь ролик из-за его подклинивания. В этом случае поверх­ность ремня блестящая, но тем не менее на ней имеются борозды и задиры, и если это так, то требуется более тщатель­но заняться ремнем и его роликами, так же, как и в случае, когда вы обнаружите трещины на гладкой поверхности ремня. Если неровным оказался какой-нибудь край ремня, то наибо­лее вероятной причиной этого является разрушение натяжно­го или обводного роликов. Сам ролик в этом случае перекашивается, и ремень, который норовит сползти с этого ролика, трется об ограничительную шайбу на каком-нибудь зубчатом колесе или ролике. Если двигатель дизельный, то почти наверняка износилась бронзовая втулка валика привода ТНВД. В этом случае можно обнаружить значительный (не­сколько миллиметров) люфт зубчатого колеса привода ТНВД. При этом иногда течет сальник ТНВД, и снизу, под кожухом, постоянно висит капля дизельного топлива. Сам ремень в этом случае обычно также весь в солярке. Придется снимать ТНВД (а предварительно и зубчатый ремень), полностью его разби­рать и, выбив старую, устанавливать новую втулку.

При этом надо очень тщательно отнестись к выбору мате­риала, из которого будет изготовлена новая втулка. Удовлет­ворительные результаты нам удавалось получить только при использовании подшипниковой оловянистой бронзы, другой материал быстро разрушался (порой уже через неделю — было у нас и такое).

Итак, если какой-нибудь край ремня неровный, кожух этого ремня надо полностью снимать. Немедленно менять ремень надо и в том случае, если вы обнаружите трещинки у основания зуба.

Несколько слов о том, какие проблемы у вас могут возни­кнуть, если двигатель расположен продольно. Надо снять все приводные ремни. Но прежде необходимо слить охлаждающую жидкость из радиатора, так как обычно приходится демонти­ровать верхний резиновый патрубок от радиатора к головке блока, потому что он мешает. По той же причине нужно снять диффузор. Все диффузоры снимаются без снятия вентилятора, для этого диффузоры многих двигателей разборные, у них от­стегивается или отвинчивается нижняя часть. Иногда, если возникают проблемы, приходится снимать радиатор. Бывает, это даже проще сделать, чем снимать диффузор, при этом и места для последующей работы будет больше. Но если у вас установлена автоматическая коробка передач, надо заранее при­готовить две заглушки диаметром 8 мм; дело в том, что в этом случае в радиатор входят две трубки, по которым циркулирует « Dexron» для терморегуляции (в основном, для охлаждения) коробки передач, и для того чтобы из них не капало, надо их закрыть. Когда диффузор или радиатор будут сняты, надо от­дать болты (или гайки) крепления ступицы вентилятора.

Пока ремень натянут (а если на него надавить рукой, он натянется еще сильнее), эти болты (гайки) легко подорвутся и уже после этого можно ослабить ремень. На двигателе IG и некоторых других, если шкив насоса гидроусилителя не имеет отверстий, через которые можно вынуть длинный болт крепления этого на­соса, имеет смысл сразу, пока еще натянут приводной ремень, подорвать этим же способом гайку крепления шкива, так как после снятия ремня сделать это, не повредив шкив, очень слож­но. Если на двигателях (IG, 1С и др.) кожух состоит из двух половинок, между которыми имеется металлическая перемычка, то эту перемычку тоже надо снять.Когда все приводные ремни, верхняя часть кожуха и вставка (если все это есть) будут сняты, наступит, наконец, очередь нижней части кожуха. На­помним, что у некоторых двигателей кожух сплошной, и, чтобы его снять, надо сдернуть блок шкивов коленвала. Боль­шинство этих блоков шкивов у японских двигателей крепится одним центральным болтом с обычной правой резьбой. Но встре­чаются двигатели, где для снятия шкивов не надо отвинчивать центральный болт. Это некоторые двигатели фирм « Nissan», «Mazda», «Mitsubishi», у которых центральный болт есть, но крепит он зубчатое колесо коленвала для привода зубчатого рем­ня, которое, в нашем случае, снимать не надо. А блок шкивов коленвала уже маленькими болтиками крепится к этому зубча­тому колесу. Поэтому прежде чем браться за центральную голов­ку болта, выкрутите все маленькие болтики, если они есть. При этом освобождаются и отверстия для крепления съемника.

Замена ремня ГРМ Mitsubishi Galant часть 1

mitsubishi-time.ru

Mitsubishi Pajero Sport "PATTAYA" › Бортжурнал › Замена ГРМ, помпы ОЖ, сальников распредвалов/коленвала

Замена ГРМ (газораспределительный механизм) производится каждые 90 000 км. А так же замена ГРМ производится при появлении запотевания/сопливости масла из под сальников коленвала или распредвалов, так как попадание масла на ремень ГРМ размягчает ремень, что уменьшает его срок службы, а так же подвергает его деформации или обрыву.

Замена ГРМ в себя включает замену:— ремень ГРМ MD307487 (аналог Mitsubishi MD317871, XD307487), использую Contitech CT1080— ролик ГРМ натяжной MD140071, он же Koyo PU106018FRR1D— ролик ГРМ направляющий MD319022, он же Koyo PU305729ARR1DW1— автоматический гидронатяжитель MD341830 (аналог Mitsubishi MD330417, 1145A070), использую Hyundai/Kia 24410-39001.— шпонка шкива коленвала MD008959— болт шкива коленвала двигателя MN155081 (аналог Mitsubishi 1100A141). Данный болт рекомендовано японцами менять при замене ГРМ, но лично я этот болт меняю через раз.

— помпа (насос) охлаждающей жидкости MD979169 (аналог Mitsubishi 1300A012), использую GMB GWM-51A, в связи с тем, что замена ГРМ довольно редкая процедура и разборка передней части двигателя так же редкость в профилактической истории жизни двигателя, рекомендую сразу же и заменить помпу (насос) охлаждающей жидкости— сальник коленвала передний MD372249— сальники распредвалов MD372536Замена сальников коленвала и распредвалов производится по мере пропускания/запотевания масла. А так же рекомендую заменить данные сальники при замене ГРМ если авто имело неоднократный перегрев, даже если сальники не текут, так как в скором времени они дадут о себе знать — при перегреве двигателя сальник твердеет и теряет свойство эластичности плотного обхвата вала, что приводит к пропусканию масла.

Итак, начнем.Для начала сливаем с радиатора охлаждающую жидкость.Снимаем плюсовую клемму с АКБ.Отсоединяем от двигателя 2 патрубка радиатора. В случае с АКПП отсоединяем еще 2 шланга магистрали масла и извлекаем радиатор.Снимаем ремни навесного оборудования, а именно гидроусилителя руля, генератора и компрессора кондиционера.Снимаем вентилятор, генератор, гидроусилитель руля.Снимаем кронштейн с натяжным роликом компрессора кондиционера.Откручиваем 2 болта кронштейна заливной горловины масла двигателя.Снимаем кронштейн соединяющий головку двигателя и кронштейн навесного оборудования.Для удобства я еще снимаю корпус воздушного фильтра с фильтром и впускной воздушный шланг.

Теперь нужно снять кронштейн навесного оборудования. Для этого откручиваем 6 болтов.

Снимаем кронштейн навесного оборудования.

Снимаем верхние крышки ремня ГРМ. Вначале снимается с левой звездочки распредвала головки цилиндров, а потом с правой.

Теперь снимаем шкив коленвала. Для этого используется вильчатый держатель, в моем случае самодельный и вороток с головкой на 22. Болты вильчатого держателя закручиваются/фиксируются в отверстиях на шкиве. Если болты не закручиваются, что очень часто бывает, прогоняем/очищаем резьбу отверстий в шкиве мечиком М12х1,25

После откручивания болта шкива коленвала, прокручиваем коленвал только по часовой стрелке, пока метки на звездочках распредвалов не совпадут с метками на металлических крышках ремня ГРМ.

Далее снимаем шкив коленвала. Если руками не снимается, что скорее всего, то помогаем легкими круговыми постукиваниями молотком по шкиву.

Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ.Откручиваем гидронатяжитель.Снимаем ремень ГРМ.

Для замены сальника распредвала с помощью вильчатого держателя откручиваем звездочку распредвала, не смещая метки. С помощью самореза/шурупа с отверткой извлекаем сальник. Вытираем насухо проем сальника и вал. Впрессовываем новый сальник, заблаговременно нанеся на рабочую кромку сальника моторное масло.Сальник распредвала левой головки цилиндров запрессовывается заподлицо, а сальник распредвала правой головки цилиндра запрессовывается немного вглубь (3,2мм) на уровне скошенной кромки.

Установка звездочки распредвала производится с помощью вильчатого держателя, таким образом чтобы не сместить метки. Момент затяжки 88Нм.

Для замены сальника коленвала нужно открутить датчик положения коленвала, извлечь звездочку коленвала, ротор датчика положения коленвала, шайбу и шпонку.

Замена сальника коленвала производится точно так же как и замена сальника распредвала. Сальник коленвала запрессовывается заподлицо.При снятии и установки звездочки коленвала шпонку рекомендую устанавливать новую. А так же обращаю внимание на совпадение меток положения коленвала, соответственно в одном положении с совпадением меток распредвалов.

В замене направляющего ролика сложностей нет. Откручиваем болт направляющего ролика, извлекаем старый ролик, и прикручиваем новый направляющий ролик. Момент затяжки 48Нм.

Замену помпы (насоса) охлаждающей жидкости производить не обязательно, но как и писал выше, если уже добрались до ГРМ, то можно поменять и помпу с прокладкой. При откручивании/извлечении помпы под двигатель (со снятой защитой) поставьте тазик или другую ёмкость так как выльется/разольется около 3-3,5л. охлаждающей жидкости, которой нужно будет заранее запастись. При установке новой помпы момент затяжки всех болтов 24Нм. В комплекте с помпой GMB GWM-51A идет уплотнительное кольцо, которое стоит в трубе, которая входит в задний корпус помпы — в принципе это кольцо можно использовать, но и можно заменить на оригинал MD 030764, но если уж захотели поменять это кольцо, тогда вам придется поменять и заднюю прокладку корпуса помпы, которая идет в комплекте помпы GMB GWM-51A или же купить оригинальную MD 188352.

Далее извлекаем натяжной ролик и устанавливаем новый, но стопорный болт натяжного ролика не затягиваем.Устанавливаем новый гидронатяжитель, момент затяжки 24Нм.Устанавливаем ремень ГРМ. Ремень ГРМ, как и любой ремень навесного оборудования устанавливается таким образом, чтобы буквы/надписи на ремне были читабельны, а не вверх тормашками, при их установке. Перед установкой ремня проверяем совпадение меток распредвалов и коленвала. В начале, ремень надеваем на звездочку коленвала, плотно удерживая ремень на звездочке прокладываем ремень на направляющий ролик и натягиваем ремень на звездочку распредвала левой головки цилиндров. Сохраняя натяжку ремня, надеваем ремень на шкив помпы, дальше на звездочку распредвала правой головки цилиндров и на натяжной ролик. Удерживая/натягивая ремень против часовой стрелки со стороны звездочки распредвала правой головки цилиндров проверяем натяжку ремня между: звездочка коленвала — направляющий ролик — звездочка распредвала левой головки цилиндров — шкив помпы — звездочка распредвала правой головки цилиндров. А так же еще раз проверяем совпадение меток распредвалов и коленвала.

Установка натяжного роликаСпец инструментом, либо другим подручным инструментом удерживая/упирая натяжной ролик в ремень ГРМ (упор ролика в ремень ГРМ составляет 4,4Нм, около 4кг/с) закручиваем стопорный болт натяжного ролика таким образом, чтобы сам ролик не провернулся. Момент затяжки 48Нм.

Вытаскиваем чеку гидронатяжителя. Ждем около 5 минут, чтобы шток гидронатяжителя выдвинулся и плотно уперся в лапку натяжного ролика. Замеряем величину выдвинутого штока гидронатяжителя, номинальное значение которого должно быть в диапазоне 3,8-4,5мм. Если величина выдвинутого штока имеет другое значение, то проверяем еще раз натяжку ремня, совпадение меток распредвалов и коленвала, раскручиваем стопорный болт натяжного ролика и повторяем процедуру затяжки натяжного ролика.Натяжной ролик можно фиксировать как по часовой стрелке так и против (в японской инструкции против часовой, я на тягиваю по часовой)

Если по какой либо причине ремень ГРМ используется повторно, то перед снятием на внешней части ремня нанесите метки в виде стрелок по направлению часовой стрелки. При обратной установке ремень ГРМ должен быть установлен в этом же направлении.

Если по какой либо причине автоматический гидронатяжитель используется повторно, то вначале проверяем гидронатяжитель на предмет утечки масла, повреждение штока и величину выступания штока, которая должна быть 12мм. Если проблем не выявлено, фиксируем точно перпендикулярно гидронатяжитель в тисках через мягкую ткань на губах тисков. Медленно, очень медленно сжимаем тиски пока отверстия на штоке и на корпусе не совпадут и можно будет зафиксировать шток в корпусе гидронатяжителя чекой либо жесткой проволокой до 2 мм толщины.

Устанавливаем нижнюю крышку ремня ГРМ на место.Устанавливаем шкив на звездочку коленвала.Наносим на резьбу болта шкива моторное масло (а не фиксатор резьбы как некоторые сто-шники любят делать, мол чтоб не открутился) и с помощью вильчатого держателя и воротка с головкой на 22 затягиваем болт. Момент затяжки 181Нм. Но процедуру затяжки производим поэтапно – затягиваем болт коленвала моментом затяжки 140-150Нм, после 160-170Нм и 181Нм.Устанавливаем кронштейн навесного оборудования закручивая на место 6 болтов. Все болты затягиваются моментом затяжки 44Нм, за исключением болта №2, который фиксирует не только кронштейн навесного оборудования, но еще и помпу, момент затяжки его 74Нм.

Собираем все в обратном порядке. Заливаем охлаждающую жидкость. И радуемся собственноручной заменой ГРМ и сэкономленным средствам.

www.drive2.ru

Замена ремня ГРМ и прилегающих. — бортжурнал Mitsubishi Carisma 2002 года на DRIVE2

Доброго всем времени.Расскажу свою историю в путешествие "замена грм"При заказе зч для ТО-ГРМ воспользовался уже готовым списком www.drive2.ru/l/231144/всё подходит.

Далее приступаем к разбору автоЕсть вот такой вариант, взято из "автодаты"

Примерно так я и делал.

Снимаем защиту двигателя, вывешиваем его, мы использовали такой вариант:

Потому что у нас был подъёмник и можно было машину поднимать и опускать туда сюда.

Ну и начинаем её курочить… :)Надо будет запастись инструментом, почему то слишком много разных размеров болтов. От 10 до 21…Снимаем всё, что нам мешает:-кожухи грм верхний/нижний-опору двигателя-пыльник шкива коленвала-кронштейн-насос гура-бачок гура (отводим в сторону)-кронштейн генератора-колесо я тоже снял

самым сложным моментом был кронштейн, куда вешается кронштейн генератора и опора двигателя.уж очень он не хотел вылезать из лонжеронного пространства.Так же надо будет снять датчик коленвала со скобой (на неё крепится кожух грм)Когда разобрали кожухи, сняли ремни приводные, опору двигателя, отогнули трубки кондёра, вынимаем кронштейн большой и тяжёлый.Отворачиваем болт шкива коленвала. Тут у всех разные способы решения задачи: кто то стартером, кто то рычагами. У нас был пневмо вороток поэтому эта задача решилась быстро:)снимаем шкив, достаём зубья и вынимаем сальник, обычной плоской отвёрткой. Вот когда будете его монтировать, обязательно смазать маслом! внутреннюю часть и аккуратно руками затолкать обратно. далее взять плоско-торцевую выколотку и простучать его по кругу, чтобы сел хорошо заподлицо.Далее вынимаем ремень, ролик, помпу. Одеваем новые. Не забудьте запастить антифризом, из помпы потеряется немного.

По поводу меток рекомендую воспользоваться данными из автодаты, выставив вмт первого цилиндрану и собрать всё это обратно.

На самом деле делов немного. весь основной головняк с кронштейном.Много слышал историй как механики с этим мотором возились по 8 часов.У меня на всё ушло не больше 4 Только потому что делал в первый раз.В следующий раз думаю уложиться в 3.

Кстати, первое время постукивали клапана первого цилиндра. Но буквально сразу прошло.В этот же день меняли ещё товарищу грм на Монтере/Паджере бензин V6. тоже после сборки чуть позвякивало потом наладилось.

Всем удачи!

www.drive2.ru

Замена ГРМ! Отстрелялся) — бортжурнал Mitsubishi Outlander Bad Toro 2004 года на DRIVE2

Вот наконец то основная ДЕТАЛЬ была поставлена! Остались не основные, мелочевка всякая! 2 недели в гараже простоял и неделю в боксе! Вот наконец то все сделали, я доволен, НО! Но есть некие нарекания, ЖАБА! Но обо всем попорядку! Приподняли машинку, Коля полез в недра ДВС, круша все на своем пути и периодически заглядываю в умную книжку! Когда он вытащил ремень ГРМ его лицо не знало границ! Толи сказывалось пагубное воздействие алкоголя которого он чуть чуть перебрал в субботу, толи реально такого не видал! В общем, на ремень мы смотрели как то так)))))

Наши физии

Вот сам ремешок!

Номер ремня

Состояние внешнее\не рабочая часть

Состояние внутренние\рабочая часть

Вот здесь у меня жаба стала душить! Мол нахрен я купил новый ремень если этому еще ходить и ходить и Колясик масло в огонь, "Да ему еще ходить и ходить, 50 спокойно, даже с лихвой". Трещин нету, веревки не вылезла, одним словом. Состояние: АХ#…Е

Дальше больше, ремешок намбо ту! Или ремень балансирных валов

Номер ремня

Состояние внешние\не рабочая часть

Состояние внутренние\рабочая часть

Колясик опять "Ходить и ходить!" В голове, "Твою мать!"

Ремень навесного обор.\ ремень генератораПошел трещинами, весь, но я поменял, но еще можно было бегать на нем!

Трещинки

Ролики, тут совсем отдельная история! Там что не убитое, оно МЕРТВОЕ! Но шутки шутками, а картина на лицо, 2 убитых, смазка вышла, при вскрытии обнаружиться поясок, зеркальце! И один мертвый, смазка тока начала вылазить.

Далее натяжитель! Тут совсем все запутанно и интересно! На саите Out-club, написано, что данная вещь подлежит замене! У них он входить в список заменителей, подлежит замене в каждом случае когда вы лезете менять ГРМ! Но, в умной книжке написано совсем все иначе! Мой родной натяжитель тоже в превосходном состоянии, по книжке, во все допуски входит! Новый соответственно тоже входил, поставили новый!

Натяжитель

И вот что сказано в умной книге про натяжитель!

Ну и наркоманский ролик в придачу!

Пока Коля собирал все обратно я душил жаб по поводу ремня и натяжителя! Ну вот такая вот замена вышла, вот это результат 8и летней эксплуатации! По рекомендациям это 5 лет или 90 000 пробегу, в зависимости что наступит раньше! НО, это рекомендация! Можно отъездить по километражу и больше, просто завод дает ГАРАНТИЮ что 90 000 выходит без нареканий и обрыва не будет! Дальше уже наступает зона риска так сказать, я в нее влез! НО! Ничего такого смертельного не произошло, ремень качественный, даже через чур! А то что ролики, это ничего страшного, просто когда вышла бы вся смазка, они бы стали гудеть!

Все, по ГРМ'у отстранял! Осталось мелочевка, щас еще под замену попали 2 подшипника, натяжитель ремня навесного, и подшипник кондера, который запрессован в муфте, и кости переднего стаба! И будем как новые!

А кому во всех ярких подробностях, цены, проблемы! И прочее…сюдой> out-club.ru/board/showthread.php?t=15557

www.drive2.ru

Замена ремня ГРМ, ролика и помпы — бортжурнал Mitsubishi Space Runner N11W, 4G93 SOHC 1996 года на DRIVE2

Приветствую Всех. Вчера решил всё-таки заменить комплект ГРМ. Был куплен ранее ремень , затем купилнатяжной ролик ГРМ Koyo

Полный размер

1

Полный размер

2

Так же купил помпу фирмы Metelli, но в коробке оказалась помпа фирмы GMB. Продавец сказал, что так часто бывает. Короче, заказал КОРОБКУ а не помпу. В следующий раз буду аккуратнее.

Полный размер

коробка

Полный размер

Это было внутри

Полный размер

в сравнении со старой

Процесс замены опишу в двух словах (может кому пригодится )Половина информации в предыдущем посте замена сальника коленвала , но тут ещё нужно открутить крепление генератора

Полный размер

откручиваем и извлекаем болт крепления

Полный размер

6

Снимаем кожухи, откручиваем болт шкива коленвала, снимаем старый ролик и помпу и сравниваем

Полный размер

Ремни одинаковые 121 зуб

Полный размер

Ролики эдэнтичные

Полный размер

Старая фирма той же фирмы, но только Японская

Место помпы очищаем наждачкой и растворителем

Полный размер

подчистил

Ставим новые запчасти

Полный размер

помпа на месте

Полный размер

Ролик и ремень на месте

Полный размер

Всё установил. Осталось только кожухи и ремни генератора и гидроча повесить. Ну и залить антифриз.

Ролик стоит 20 $, помпа 40 $, ремень 15 $.Может кому-то пригодится данный пост. Всем удачи.

Цена вопроса: $75 Пробег: 210000 км

Нравится 34 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Mitsubishi Montero Sport › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ и самое больное место двигателя.

Т.к. я забыл фотик, фото отчёт разборки я не сделал. Но я думаю это не самое главное )В связи с предстоящий поездкой в Карелию, да и вообще машинка уже давно просила не большого ТО, были заменены шаровые опоры ( фото отчёт также я запорол), но там не чего страшного и особенного нет, даже на ниве они меняются сложнее) и предстояло заменить ремень ГРМ.Пожалуй перейду к главной болячке. А заключается она в шкиве коленчатого вала

не хилая болда

Вся проблема в том, что такая увесистая штука, садиться на вал меньше чем на 1 см. и фиксируется от прокручивания одним маленьким штифтом То есть, если болт шкива ослабляется со временем, у шкива появляется биение, в последствии чего срезает штифт , либо и вовсе ломает болт шкива коленчатого вала.В момент когда я начал откручивать болт шкива, он у меня был ослаблен! Так что если бы я не затеял этот ремонт, возможно что до Карелии я бы и не доехал или не приехал от туда (Ещё разбило шпонку и вырез под шпонку на звёздочке ремня ГРМ коленчатого вала Два штифта (один сломался) фиксирующие шайбу положения коленчатого вала.

Нравится 45 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Замена ГРМ — бортжурнал Mitsubishi Pajero Sport 2005 года на DRIVE2

Посчитав пробег машины и неизвестность, когда предыдущий хозяин менял ремень ГРМ решил, что уже пора лезть под капот делать профилактику и успокоить себя, а заодно подготовить машину к отпуску.Перечитав все БЖ, и оценив стоимость работ в сервисах решился делать самостоятельно.Точнее не совсем самостоятельно, а под бдительным присмотром и руководством по кручению гаек со стороны horse74 и помощью в виде срочного поиска одного из забыты сальников kateandandre. И конечно Den-WhiteWolf Den-WhiteWolf за крайне исчерпывающую информацию по нашей машине!

По запчастям на 6G72 были закуплены:1. Ремень ГРМ Mitsuboshi 187XY32 (1410р)2. Ролик ГРМ натяжной Koyo PU106018FRR1D (780р)3. Ролик ГРМ напрявляющий Koyo PU305729ARR1DW1 (710р)4. Автоматический гидронатяжитель Hyundai/Kia 24410-39001 (3070р)5. Шпонка шкива коленвала MD008959 (140р)6. Болт шкива коленвала 1100A141 (360р)7. Шестерня привода распредвала нижняя Sailing MBL18489494 (1120р)8. Сальник коленвала передний MD372249 (430р)9. Сальники распредвалов MD372536 (180р)10. Помпа GMB GWM-51A (1990р)11. Ремень генератора Mitsuboshi 5PK1130 (480р)12. Натяжной ролик ремня генератора Koyo PU159026RR1HY (1050р)13. Ремень ГУР Mitsuboshi 4PK970 (320р)14. Ролик ремня гидроусилителя руля Koyo PU207021RR1XY (1110р)15. Ремень клиновый кондиционера Gates 6466 MC (330р)16. Подшипник натяжного ролика Koyo 6203 2RS (190р)17. И ведро антифриза на замену

Никто нигде не пишет и очень редко меняют нижнюю звезду, хотя нагрузка на нее приходится большая. После снятия и сравнения с новой различие в виде износа было очень хорошо видно. А это 10-15т.км пробега ремня ГРМ в минус после его замены. Т.е. если с завода замена на 90т.км, то каждый последующий ходит не более 80. А виновником оказывается именно эта звездочка. Так что если будет возможность ее менять, то лучше сделать это. К тому же на общем фоне не столь дорогой кусок железки.

После снятия плиты оказалось, что ремень ГРМ слегка расслаблен. А при установке меток — небольшое расхождение. Не критичное, но неприятно же! И это на 70-80к пробега ремня. По хорошему тысяч 10 проехать еще можно. А по плохому — может и не проехать. В общем полезли вовремя)

И фото до/после)

Полный размер

Разбираем

Полный размер

Собираем

Радиаторы помыты/продуты… Но уже почти приговорены. Год еще послужат, но не хочется душить машину. Не смотря на чистку — и выбитые из них кучи грязи стало конечно много легче, но на грани, когда можно ездить и нужно менять.

К сожалению приговорили компрессор кондея. Вал крутился очень туго.Пришлось в экстренном порядке обзванивать в выходные разборы в поисках нового.

Полный размер

Виновник плохого климата в салоне(

А причиной стала его перегрузка из за опять же забитого радиатора. Компрессору приходилось наращивать очень высокое давление и он не выдержал пыток. Так что — следите за радиаторами!

Полный размер

А итогом — двигатель теперь работает более мягко, тихо и ровно)

www.drive2.ru