Бесплатная консультация автоюриста: +1 234 747 7278

Mitsubishi Pajero Sport "PATTAYA" › Бортжурнал › Полная замена масла в АКПП МПС. Мицубиси замена масла акпп


Правильная замена масла в АКПП — бортжурнал Mitsubishi Pajero Sport 🚗💨 2012 года на DRIVE2

За мой пробег почти в 130 тысяч км это уже 4я замена масла, по такому принципу менял 2й раз. В будущем будут замены только таким методом, ибо он единственный правильный :-)

Спрашиваю зачем и почему так часто? Все просто: 1я замена: сразу после покупки, частичная с фильтром. Я тогда ещё не знал о возможности полной замены и доверился мастеру.2я замена: Буквально через 10-20 тысяч масло сгорело (стало черным, хотя без горелого запаха), ещё на авто не стоял радиатор АКПП. Я умудрился 2 раза в городе словить переход в аварийный режим, хотя лампа перегрева АКПП не загоралась. Поставил радиатор АКПП и произвел полную замену масла.3я замена: была после экспедиции Азиатский Вояж 2015. Замена была частичной, то есть: слили 6 литров с поддона, поставили новый фильтр, покатался 1000 км и снова слили/залили 6 литров масла.4я замена: собственно она и описается в данном посте :-)

Большинство владельцев машин с АКПП меняют масло методом частичной замены, т.е. слили 4-6 литров с поддона, поменяли фильтр и залили масло. А в коробке тем временем осталось, как минимум, столько же грязного масла.

В коробке Pajero Sport используется ATF с допуском SP-3 (НЕ Dextron ! ). Для замены я в очередной раз выбрал полусинтетическое оригинальное маcло Hyundai: — Бутылка 1 литр: 04500-00100— Канистра 4 литра: 04500-00400

Все мастера говорили, что для полной замены с промывкой достаточно 13 литров. Я не верил и купил 20, по результату ушло 18 :)

Полный размер

Фильтр АКПП использую только оригинал, хотя есть и аналоги: — Оригинальный: MR 528836— JS Asakashi: JT208K— Sat: ST-MR528836

Полный размер

Процесс замены достаточно простой, расскажу только о нескольких моментах. Вот например какой осадок в масляном поддоне АКПП. Кстати, стоит обратить внимание на то, что магниты были абсолютно чистые.

Полный размер

Коробка без внешних изменений за все время.

Полный размер

Самое интересное — это установка для полной замены масла в АКПП. Как ни странно, но в Днепре таких установок нет, поэтому замена производилась в столице у хорошего товарища KMaxim, рекомендую кстати ;-) Да, ради правильной замены я съездил в Киев за 500 км :)

Полный размер

Установка подключается в разрыв между радиатором и коробкой. Сначала установка прогоняет старое масло через свой фильтр, затем в коробку добавляется специальная промывка для АКПП и установка продолжает процесс очистки.

Полный размер

Полный размер

А уже потом сливается старое масло, меняется фильтр и начинается процесс замещения. Для контроля качества масла имеется 2 прозрачные трубочки: подача и обратка.

На фото обратки масло спустя 10 литров замещения.

Полный размер

Примерно после 17и литров замещения, масло выровнялось по цвету (трубка обратки более темная от грязного масла, поэтому подсветил фонарем).

Полный размер

Дальше проверяем уровень на холодную и едем греть коробку до 80 градусов. Главное проверять уровень на заведенную и селектор АКПП должен быть в положении "N", ну и не забываем про правильное положение щупа (должен быть читаем текст).

После того как машина съехала с подъемника увидел интересую картину. Как говорится, комментарии тут будут лишние ;-) Старое и новое…

Полный размер

www.drive2.ru

Полная замена масла в АКПП МПС — бортжурнал Mitsubishi Pajero Sport "PATTAYA" 2003 года на DRIVE2

Столкнулся в одном из комментариев с тем, что одному владельцу МПСа директор одного из сервисов сказал, что не возможно в АКПП поменять полностью все масло. Подальше нужно объезжать подобные сервисы.

Поднимаем авто. Снимаем защиту. Отсоединяем шланг (красный) соединяющий масляный радиатор и АКПП. На металлическую трубку, с которой сняли шланг, надеваем кусок шланга и направляем его в емкость (ведро, тазик, канистра для отработки).

Заводим авто на нейтральной передаче. Из металлической трубки, через подсоединенный шланг в емкость начнет вытекать старое масло, как только масло прекратило вытекать, сразу глушим авто. Откручиваем сливную пробку на поддоне АКПП и сливаем еще старое масло. Закручиваем пробку обратно.

Вытягиваем щуп АКПП и заливаем через щуп новое масло около 6 литров или же объем равный сумме слитого старого масла со шланга и со сливного отверстия АКПП. Заводим авто на нейтрально передачи. Со шланга опять польется старое масло, как только со шланга прекращает вытекать старое масло, глушим авто. Заливаем через щуп новое масло, объем которого равен только что вытекшему маслу через шланг. Опять заводим и сливаем через шланг старое масло. И так повторяем процедуру, пока не увидим, что старое масло прекратило вытекать, и вытекает уже чистое масло. Вытягиваем подсоединенный шланг и соединяем с металлической трубкой на место шланг от масляного радиатора АКПП. Заводим авто, выжимаем тормоз, и рычаг коробки переключаем по всем положениям задерживаясь на каждой передаче по 5 секунд. Переводим рычаг в нейтральное положение. Даем поработать авто пару минут. Проверяем уровень масла на щупе. Должно быть в районе отметки «COLD», при необходимости доливаем масло. Главное не переборщить. После, нужно поездить и довести масло до температуры 80-90 град., и опять проверить уровень масла. Теперь уровень должен быть в районе отметок «HOT». Рекомендую держать уровень масло на 2 мм ниже верхней (максимальной) отметки «HOT».Объем масла в АКПП моделей до 2002 г.в. — 9,3 л. после 2002 г.в. — 9,7 л. Покупаем 11 литров, так как при замене естественно израсходуется и чистое масло.

При замене масла в АКПП нужно заменить и фильтр АКПП. Тема о замене фильтра тут.

Нравится 189 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Частичная замена масла АКПП — бортжурнал Mitsubishi Pajero Sport Oxoтниk 2012 года на DRIVE2

По регламенту полная замена масла АКПП делается аж на 90т. км. пробега. У меня сейчас 40, и до установки радиатора АКПП частенько были перегревы. Поэтому решил обновить масло в коробке путем частичной замены.

В поддоне АКПП есть сливная пробка. Если её открутить — должно выйти около 4л. масла. На всякий случай я купил 5л. жидкости Mitsubishi ATF SP III (MZ320159) производства Eneos.

Как это делается:

Для проведения работы нам понадобится инструмент:

Головка и ключ на 17, головка на 13.

Первым делом нужно снять лист защиты АКПП. Это третий по счету лист от морды автомобиля. Для его снятия нужно открутить болты крепления самого листа, и болты соединяющие его со вторым и четвертым листами.

Тут нам понадобится весь представленный выше инструмент. Если есть возможность загнать машину на эстакаду или на яму — просто здорово. Мне пришлось ползать под днищем, лишь слегка приподнятым штатным домкратом. Домкрат подставил под левый борт автомобиля, чтобы создать дополнительный уклон для слива.

И вот она, заветная пробочка. По сути болт под ключ на 17.Заранее подготовил банку 6л., воронку и кювету, чтобы ничего не пролить на землю. Пробка поддалась легко и масло побежало.

Слившуюся жижу никак нельзя назвать чистой. Густой черный цвет. Практически никакого намека на былой красный. Хорошо что не стал ездить на этом до 90т!

После того как все, что могло стечь — стекло, закручиваем пробку и переходим к стадии залива.Прежде чем заливать новое масло через горловину щупа, решил померить сколько вышло. Оказалось 4.7 литра. Хорошо, что взял 5!

В результате, после прогонки свежего масла несколькими циклами переключения коробки P-R-N-D-N-R-P и замера уровня — залил почти все 5л. Работа коробки очень заметно изменилась в лучшую сторону.

Охотниk сказал мне спасибо :)

www.drive2.ru

Замена масла в АКПП и РКП — бортжурнал Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D 2007 года на DRIVE2

Всем добрый день.В свои очередные выходные решил заменить масло в автомате, фильтр АКПП и масло в раздатке закупленное ранее.

далее ставим авто на подъемникснимаем три передние защиты и понеслась, масло в коробке уже прогрето, до этого спецом покатался.Начитавшись литературы на форуме, начинаем действовать:

1) Снимаем шланг (обратки) идущий с радиатора охлаждения в АКПП и направляем его в воронку, а воронку в канистру объемом 5 литров (более 5 литров не вытекало). Сфоткать тот секретный шланг забыл как и многое другое. Фото стырил с интернета.

2) Беру телефон, включаю секундомер, что бы не крутить более минуты (честно и минуту страшно) и на нейтралке завожу, таким образом сливается по моему около трех или чуть более литров грязной жидкости, но не горелой. У меня это дело сливалось не более 40 секунд.

3) Дальше сливаем совсем немного с поддона АКПП и снимаем его совсем, соответственно матерясь, так как он прилип там не на шутку и понимаю, что прошлый хозяин фильтр не менял, герметик очень похож на родной. И еще трубка щупа тоже очень плотно стоит, еле снял.

4) Всю эту нечисть чистим от герметоса (пришлось применить дрель с насадкой типа ежик :-)), саму коробку отскабливаем аккуратно лезвием, что бы не повредить корпус, далее моем все универсальным очистителем тормозов, в том числе магниты и коробку.

5) Снимаем старый фильтр (делать это надо аккуратно, так как с него и из коробки будет еще стекать жидкость) и устанавливаем новый фильтр.

6) Мажем поддон герметиком (не стал заморачиваться с оригинальным красным) серым перматексом, работаем им уже долго и нареканий по нему нет

и не забываем почистить и смазать трубку щупа ( ту часть которая остается на машине).

7) Ставим поддон на место, заранее потренировавшись без герметика, затягиваем все и заливаем чистого масла в размере 4,5 — 5 литров, так грязного слил примерно столько).

8) Вот тут я может поступил не правильно, но как есть так есть. Я завел авто и дал ему поработать где то 3-5 минут, тем самым перемешал новую жидкость со старой, а мог опять снять шланг и выдавить грязную жидкость не перемешивая. Но побоялся, может быть зря.

9) Погоняв немного жидкость по коробке, опять повторяем пункт номер 2 (два). В этом случае сливаем чуть менее грязную жидкость около 3 литров, так как она перемешалась с чистой. Так же сливаем остатки с поддона.

10) Заливаем новую жидкость примерно столько сколько слили около 3 литров, одеваем шланг обратно и опять заводим и даем поработать 3-5 минут.

11) В связи с тем что новой жидкости осталось 2 литра, подумал, что добру пропадать, решил опять повторить пункт номер 2. Но тут как назло сливается 3,75 литра. Пришлось выявить самую чистую жидкость из той что слили, хорошо что не мешали в одну канистру, и залить ее со слезами на глазах обратно в размере около 1,5 литра.

12) Проверив все шланги и затянуты ли пробки, заводим авто, даем поработать 3-5 минут, проверяем уровень на холодную, немного доливаем грамм 100 и по переводя селектор АКПП во все режимы проверяем уровень еще раз. После завершения еще нескольких процедур, доехав до дома проверяю на горячую. Уровень в норме, все довольны, финиш.

По завершению вышеописанных процедур, сливаем масло с РКП. Переливаем в канистру и выявляем, что слили 2,8 литра. Тут и начинается самое интересное. Заливаем 2 литра и все, РКП говорит не надо больше. Но как не надо если слили то больше. Убираем лапы подъемника спереди и поднимаем зад, доливаем все 2,8 литра.

У кого какое мнение по по поводу раздатки, может зря мы впихиваем все 2,8 литра, может ошибка в мануале.

И еще осталось немного времени и решил поменять масло в заднем мосту. Но тут возник опять вопрос, который меня опять оттолкнул от замены.Можно в наш задний мост залить mobil mobilube 1 Syn LS 75w-90/

www.drive2.ru

Замена масла АКПП. — бортжурнал Mitsubishi Pajero Sport Поджарый 2013 года на DRIVE2

Наконец-то после апгрейда компьютера дошли руки до машины. Особо большой проблемы с коробкой не было, но бурый цвет масла на момент пробега в 64к сильно напрягал. Учитывая, что по регламенту ММС замену масла в АКПП проводят на ТО-90, я решил не искушать судьбу и сделать это раньше. К тому же беспокоили толчки при переключении как на месте, так и в движении. Замена проводилась в условиях, приближенных к боевым, т.е. без ямы. Я использовал самый простой и проверенный метод замещения или вытеснения. Для этого нужно снять резиновый патрубок с обратной магистрали и нацепить какой-нибудь гибкий шланг, так как масло под давлением может бить на 5 метров.

Заводим машину на нейтрали (можно на паркинге, разницы нет) и ждем минуту-две. Коробка достаточно долго прокачивает масло и в первый раз можно струхнуть от долгого ожидания-) В такое ведро у меня стекло примерно 3,5 литра. Выключаем двигатель, как только напор падает. Вначале мне помогала жена, но потом я уже включал-выключал сам, в паре секунд ничего критического нет.

По цвету видно, в какое дерьмо превратилось масло. Задолго до этого, изучив форум, пришел к выводу, что буду лить Petro Canada Duradrive MV Synthetic, в связи с чем прикупил коробку баклашек с фасовкой 1л. Это удобно при цикличной замене. Eneos и Totachi решил не использовать, по причине невнятных отзывов, хотя первое лью в мотор и мосты и проблем не имею.

Затем откручиваем сливную пробку картера и даем стечь маслу из поддона, у меня вышло где-то 500 мл. Пригодилась мерная емкость, чтобы залить такое же количество масла обратно.

Пробка ок, с черной меткой на носике. Шайба под сливную двигателя и коробки идентична. Я купил по глупости две с разными кодами.

Теперь начинается головняк. Нужно залезть под машину и в позе тюленя снять картер коробки. Попутно на лицо будет капать масло, падать различного рода сыпучая субстанция, поэтому не помешают защитные очки.При съеме поддона есть пара проблемных мест, понадобится узкая и длинная торцевая головка, карданный шарнир, обычный ключ, все на 10. Опору коробки не трогал. Болты срываются с мест легко, одной рукой. После откручивания всех болтов, аккуратно тянем поддон на себя, стягивая с напрявляющей щупа. И вот он, весь в масле и каких-то крошках. Мой поддон шел с прокладкой, это объясняет ту легкость, с какой я его снял. Встречаются варианты установки на герметик.

Ничего криминального, небольшой налет на магнитах.

Фильтр крепится на двух болтах. В нем еще где-то 100 мл масла, не облейтесь. Снимаю и ставлю новый, внутри поролонка, как и на старом. Кто-то встречал металлическую сетку. Не забываем про уплотнительное кольцо в месте посадки. Прикручиваем на место.

Чистим поддон от остатков прокладки, моем бензином, вытираем насухо, накладываем новую прокладку и ставим обратно.

Закручиваем болты крест на крест от руки, потом затягиваем ключом. У меня не было динамометрического, и в некоторых местах я переборщил с натягом. Это стало очевидно по тому, как выперло прокладку. Поэтому действовать надо предельно аккуратно. Не забываем закрутить обратно сливную пробку с новой шайбой.Теперь вспоминаем сколько у нас было слито в литрах масла, и заливаем такое же количество обратно.Заводим машину, опять ждем около минуты, пока масло не начнет вытекать под напором. Дожидаемся полного слива и как только масло перестает вытекать, глушим двигатель. По моим замерам, за один цикл у меня выходило плюс-минус 3,5 литра. Поэтому обратно я заливал столько же. И так — 3 цикла, пока не пошло свежее. Как только это произошло, даем стечь остаткам в емкость, и вставляем патрубок обратно, закрепив хомутом. Оставшийся объем доливаем из принципа "лучше не долить, чем перелить". У меня в заключительный этап вошло 3 литра. На щупе уровень масла показал отметку HOT. Учитывая неровность места, я подождал, пока оно стечет, завел и продержал коробку на каждом режиме по 5 сек. Далее без проблем проехал 100 км, уровень остался на той же отметке.

Ощущения от замены кардинальные. Толчки исчезли полностью, коробка стала гораздо плавнее и незаметнее переключать передачи, дольше держит на высокой передаче, раньше наблюдался какой-то рваный режим работы. Работа отняла около 5 часов в неспешном режиме. Больше всего утомила возня со снятием и установкой поддона, в остальном все просто, бояться нечего. На официальном сервисе, в лучшем случае, вам просто сольют масло с картера, а это порядка 4 литров. У меня вышло где-то 10.

www.drive2.ru

Замена масла АКПП — бортжурнал Mitsubishi Pajero 1995 года на DRIVE2

Стала коробка последние дни совсем тупить и не вовремя переключать передачи. А чаще приходилось приотпускать газ, чтобы она переключилась на следующую передачу. Поиски по форумам говорили о возможных проблемах с TPS, с неправильно отрегулированным тросом коробки и уровнем масла.

Уровень проверял в первую очередь — было маловато. Долил.Проверил TPS(датчик положения штока ТНВД) — показания немного отличались, от нормы. Отрегулировал и его.Трос коробки был в норме.

Но с каждым днем коробка работала все хуже и хуже. Решил, что пора полностью заменить ей масло и фильтр.

Фото процесса не делал, т.к. весь уделался маслом :)

В общем, процесс такой:

1. На маслоохладителе(радиатор масла акпп) отсоединяем верхний шланг(находится слева от радиатора). На штуцер, где был шланг, одеваем подходящий по длине шланг, чтобы его можно было опустить в емкость, в которую будет сливаться масло.2. На нейтралке заводим машину и ждем когда масло перестанет вытекать. После этого сразу глушим машину.3. Теперь нужно открутить сливную пробку на поддоне акпп и слить масло из него.4. Пока масло сливается — ставим домкрат под коробку(я его упер в выступ сочленения раздатки и коробки). Поднимаем немного коробку.5. Откручиваем от рамы поперечину, на которой лежит коробка подушками. И откручиваем подушки от коробки.6. Теперь нам видны все болты поддона коробки. Их около 18 штук. Откручиваем все.7. Аккуратно отверткой или ножом отковыриваем поддон от корпуса коробки. Он плотно держится на прокладке/герметике.8. Снимая поддон, видим фильтр — он прикручен болтами на 8. Тоже его откручиваем, при этом из него сливается еще масло.9. Ставим новый фильтр.10. Отмываем поддон от масла, отложений и старого герметика. Так же нужно почистить магниты на нем.11. Ставим новую прокладку. Я заказывал оригинальный фильтр, и оказалось, что в комплекте с ним нет прокладки, хотя на неоригиналах она есть. Поэтому намазал герметик вместо прокладки. Подождал пока подсохнет герметик.12. Ставим поддон обратно, попадая трубкой щупа во вторую часть, которая держится на двигателе. Все закручиваем.13. Ставим обратно поперечину коробки, подушки коробки к ней прикручиваем.14. Заливаем через щуп масло в количестве равном слитому.15. Заводим на нейтралке и сливаем еще 4 литра(мне было удобно по 4 литра сливать, т.к. в емкость больше не помещалось.16. Заливаем через щуп 4 литра нового масла.17. Повторяем — заводим, сливаем, глушим. Делаем это до тех пор, пока не начнет выходить новое масло. Его по виду можно будет легко отличить.18. Заливаем новое, в количестве слитого.19. Одеваем обратно патрубок на радиатор акпп.20. Заводим машину, переключаем все режимы коробки с задержкой по 5 секунд в каждом и оставляем в N. Проверяем уровень масла по щупу. Должно быть на отметке COLD. Если не хватает — доливаем.21. Потом нужно поездить, чтобы масло нагрелось и аналогично проверить уровень. Должно быть уже на отметке HOT.

После замены масла коробку стало не узнать! Переключается плавно, вовремя и вообще приятно стало, в общем, всем советую :)

www.drive2.ru

Замена масла АКПП Mitsubishi Montero Sport — бортжурнал Mitsubishi Montero Sport 2003 года на DRIVE2

Вот пробег перевалил за 200 т.км., предыдущий раз масло в АКПП я менял при покупке и пробеге 100 т.км. Масло горелым не пахнет, все вроде хорошо, но пробег — пора менять.Сам процесс замены не сильно сложный, но нужно быть внимательным и соблюдать порядок действий при замене. Сам процесс очень достойно описан у Дениса Полная замена масла в АКПП и Замена фильтра в АКПП MPS поэтому повторятся не буду, опишу только некоторые моменты.1. Некоторые советуют если нет запаха гари от масла то фильтр менять не обязательно — это не так, фильтр нужно менять всегда, для наглядности я разломал старый фильтр. Внутри было не много (но были) хлопьев, очень похожих на мелкие волокна бумаги (смотри фото).2. С завода поддон установлен на герметик, при замене фильтра можно пойти по этому же пути, но я заказал фильтр в комплекте с которым идет прокладка. Это гораздо упростило весь процесс. код для заказа — JT208K3. Проверку уровня масла нужно проводить на хорошо прогретой машине (имеется ввиду масло в АКПП), на заведенном двигателе, селектор АКПП должен находится в положении "N".

Нравится 59 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru