Бесплатная консультация автоюриста: +1 234 747 7278

Mitsubishi RVR Bizonoff Gear › Бортжурнал › Не горят фары (причины и решение). Предохранители мицубиси rvr


Предохранитель — бортжурнал Mitsubishi RVR 2.4 GDI Аэробус 1998 года на DRIVE2

В один из осенних дней сажусь в машину, завожу и понимаю что случился какой-то ахтунг.А именно: на приборке горит SRS, не горят лампы выбора режимов коробки и сама коробка (судя по ощущениям) в аварии. Ибо я знаю как ведёт себя коробка в таком режиме.

Ок. Звонок Тимохе — чуваку, который менял её. Вечером приезжаю, подкидывается заведомо рабочая "выборка" — болт. Параллельно в явроболталке в вайбере поступает совет "проверить преды". Я как-то игнорю. Тимоха шлёт в гараж к его знакомому, который "гуру электрики". Такой правильный коровый гараж.Начинается разбор впуска до дросселя, попутно находится неприкрученная масса к мотору. Болт.

Преды. Фил начинает звонить преды. Я их органолептическим методом проверил (ну кароч посмотрел, вроде цело, думал дело не в них). Находится сгоревший пред на лампы заднего хода! Ставим рабочий — всё пашет! но просадка есть.

Фил начинает спрашивать, а не лазил ли я туда своими шаловливыми ручками. Ну я и показал свой "электроколхоз". Доп.фонарь был отключен. Где-то коротило…

Нравится 19 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Разъем перед блоком предохранителей — бортжурнал Mitsubishi RVR 1999 года на DRIVE2

Есть между корпусом воздушного фильтра и блоком предохранителей, точнее, под блоком вот такая херь.

Разъем уводит проводку в блок предохранителей. Любит воду, грязь и тупить. Вот из-за такой тупежки я не смог завестись, внезапно. Все датчики облазил, а о нем не подумал. Поперся в сервис.Там мне аккуратно тыкнули пальчиком в список рекомендаций после диагностики, где как раз был пункт про удаление этого разъема на фиг!Штуковину эту подергали, и машинкин завелся. А я понял, что тупо похудел на 2 рубля за эвакуатор, и с работы сегодня вернусь позже на несколько часов, проведенных в дороге/сервисе. Ну и фиг с ним. Все равно делать надо было.Итак. Снимаем воздушный фильтр со всеми сопутствующими коробками, блок предохранителей и разъединяем причину дыры в семейном бюджете. Откусываем по одному проводку с каждой стороны и соединяем/изолируем. И забываем про возможные проблемы, место это у ЯВРов почти всегда гниет, вопрос времени.Да, клемму не забудьте скинуть. Для понта чисто )

Нравится 19 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Не горят фары (причины и решение) — бортжурнал Mitsubishi RVR Bizonoff Gear 1993 года на DRIVE2

Ахтунг: многА букаф и тавтология.

Полный размер

Каждый может столкнуться с такой проблемой, когда щелкаешь переключатель, а фары не загораются, либо не горит один из режимов- ближний или дальний.Причин не работающих фар может быть несколько:1- Лампы2- Предохранитель3- Реле4- ЭлектропроводкаЯ пошел методом исключения, начиная с предохранителя и тут же наблюдаю 40А, целый. Почему не начал проверку с ламп?! потому что посчитал странным вывод из строя двух ламп одновременно, такое возможно, но это редкость. Затем проверяем реле, счелкает, катушка срабатывает, а вот замыкает ли контакт? При помощи мультиметра замеряю напряжение при включенном переключателе на фишках фар. Фишки на фарах мягко говоря поплавились, что то здесь не так.

Полный размер

УдИвИтЕлЬнО, на всех трех контактах появляется +12в. Прозваниваю электрический провод от реле до фар, прозванивается, идем дальше, непосредственно к самому переключателю.Разобрав панель под рулем добераемся до разъемной фишки переключателя, для прозвонки. Тут то и оно.

Полный размер

Полный размер

Разъемная фишка на 8 контактов, 7 используемых и 1 пустышка. Плохой контак послужил нагревом, что привело к оплавлавлению разъемов, соединив между собой контакты ближнего и дальнего света, а так же минус находившийся в соседнем пине. Удивительно то, что короткого замыкания не произошло, предохранитель целый и при прозвонке контакты между собой не звинели.Для ремонта понадобятся новые разъемы.

Полный размер

Полный размер

Особенности наконечников родной погоревшей фишки не позволили интегрировать проводки в новый разъем, потому пришлось сращивать.

Полный размер

Полный размер

В качестве изоляции использовал термоусадочную трубку, а поверх нее надел кембрик

Полный размер

Далее переходим под капот для замены разъемов фар и повторяем все манипуляции проделаные ранее под рулем.

Полный размер

Фишки подключения ламп фар

Полный размер

Полный размер

Ну и конечно же подключение птф установленые ранее. При включении кнопочки туманок +12в не появляется в разъемах. Видимо нахимичил прежний хозяин с проводами, а может еще чего намутил, не зря же фары отсутствовали. Вот бл*ать как же мне надоело ковырять провода. Принял решение протяну новые провода, а старые выдерну. Начинаю с кнопки, разбираю, а там два контакта и оба валяются по бокам кнопки. Почистил, поправил контакты и при включении загораются габариты и +12в появляется на проводе птф, ни чего протягивать не нужно, а я уже провода за бампером выдернул

Полный размер

Старая коса от птф

и схемку подключения нарисовал (схему добавлю завтра). В замен демонтированого провода, сделал новую косу с новыми разъемами для птф.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Подключено

Все собрал, все работает и тут бы уже пора заканчивать, но после минуты тестирования в одной из туманок потускнел свет. Разбираю, одна лампа вздулась.

Полный размер

Провозился до темна, благо погода соблаговолит. Все разъемы замененных фишек достаточно плотные, в дальнейшем подобных казусов произойти не должно.Кто дочитал тот молодец.

www.drive2.ru

Mitsubishi RVR (1999). Не заводится

Автомобиль Mitsubishi RVR, 2.4 литра, 1999 года выпуска, GDI. Наглядный пример "плавающей неисправности": "мотор может завестись, а может не завестись".

При включении замка зажигания на панели приборов мерцала, но не загоралась в полную силу лампочка CHECK ENGINE. Кроме того, как говорил владелец автомобиля: "Под капотом что-то дребезжит".

В подобных ситуациях первым вопросом стоит: "Откуда и с чего начинать поиск неисправности?". У меня поиск был построен таким образом (в данном случае): 1. Прямых подсказок в виде имеющихся кодов неисправности нет – это в сторону, переключаем внимание на другое 2. Косвенные подсказки есть? Есть. Это "дребезжание чего-то под капотом" и "мерцающая лампа CHECK" на панели приборов.

Дальше надо попробовать определить "что там дребезжит". Как оказалось, это реле топливного насоса.

Почему проверку начал таким порядком: "Из за того, что имело место быть периодическое мерцание лампы "check engine" и зумерение реле, то поиск проблемы начал с проверки напряжения питания компонентов относящихся к системе впрыска и зажигания. В данном случае это предохранители и реле (реле бензонасоса и пр.) катушки зажигания".

Дальше надо открыть схему и посмотреть "какие цепи завязаны на это реле и вокруг?". Смотрим:

На первый взгляд ничего интересного? Ну почему … проверим само реле, подсказка по проверке есть в самой программе Мотордата: Проверено. Вывод: "реле исправно, причина его дребезжания в чем-то другом". Смотрим дальше одновременно и по схеме, и "на местности": Лампочка CHECK ENGINE на схеме: Если она "мерцает", то может быть, "не хватает питания?". Проверим предположение: для этого измеряем напряжение питания до самой лампочки и после неё. Выводы: На предохранителе 10А (внизу - слева на скрине) напряжение в норме. А если пройтись дальше по цепи, то на катушках зажигания напряжение ниже нормы или отсутствует (справа на скрине). Вот как выглядит проверка напряжения на катушках зажигания:
Какой вывод можно сделать? На мой взгляд, логически верный такой: "Так как предварительный замер напряжения, на предохранителе "F306" 10А (см. Мотордата), дал положительный результат, соответственно, напряжение к катушкам зажигания теряется где то в промежуточных соединениях или электропроводке".

Следующим шагом - проверка разъемов. И возле разъема "В28" (см. ниже скрин программы Мотордата):

Немного поближе для лучшего понимания: Была обнаружена кустарная скрутка, оставшаяся от установщиков сигнализации. А вот общая схема поиска неисправности и проверяемые элементы: Теперь надо упомянуть о предыстории этого ремонта. Владельцы автомобиля люди рукастые и смекалистые. Они сами поставили диагноз неисправности: "Моргает лампочка? Дребезжит реле? Это однозначно "МОЗГИ"!". И сняли блок управления, и поехали на разборку, и купили новый блок управления. Поставили – не работает.

Как оказалось, вместо блока управления двигателем, они сняли блок управления коробкой передач. После проведения натурных опытов на своей машине, пришлось владельцам автомобиля признаться, что "тут всё сильно заколдовано!" и решиться на поездку в автосервис. Но даже, если бы они сняли и заменили блок управления двигателем – результат был точно таким же, потому что причина неисправности была в другом: "Человеческий фактор".

Восстанавливая логику безымянных установщиков сигнализации увидел, что они взяли "плюс" с замка зажигания на этом разъеме B28, разорвали его и вставили туда свою блокировку. Впоследствии другие специалисты сняли эту сигнализацию, а провода "просто скрутили". А здесь проходят большие токи, отсюда и дребезг контактов, и "мерцание лампочки CHECK на панели приборов".

Так что, если нет явных подсказок в виде кодов неисправностей, то неисправность можно вычислить и по косвенным признакам.

Всем удачных ремонтов!

Кудрявцев Михаил Евгеньевич (ник на форуме - AVTEL) автосервис "ВТС" Москва, ул.Суздальская, д.9 +7 (916) 626-71-98 http://mmctuning.ru/ Союз автомобильных диагностов © Легион-Автодата

autodata.ru

Бензонасос умер — бортжурнал Mitsubishi RVR Sports Gear 2.0 турбо 1996 года на DRIVE2

Поменял сегодня бензонасос. Вечером двигатель ещё работал, а с утра сунулся заводить, а фиг. Выкрутил пару свечей, они сухие. Расстроился, попроверял предохранители, попереставлял местами релюхи, не помогло. Полез курить форум, гуглить и читать камасутру. Нашел сервисный разъем, черный, рядом с синим, как и полагается, протянул туда "плюс" и ничего. Молчит бензонасос… Ну расстроился ещё немного, как-то совсем не в тему, денег нет, времени нет… Ну да ладно, надо чинить. Позвонил на работу, взял отгул, т.к. если чинить по вечерам, это надолго затянется, и всю неделю буду только терять время на маршрутки.Большую помощь оказала инструкция:

Итак, процесс, чего успел зафотать:

Снял задние сиденья, всё легко и просто, всего 6 болтов.

вот он, заветный лючок

Вытащил, с горем пополам. Штуцеры топливной магистрали не откручивались, пришлось резать шланг. Насос проверял отдельно в баночке с уайт-спиритом (бензина не нашлось), диагноз подтвержден, насос мёртв. Заводится на пол-секунды и дальше молчит.

Покатался по магазинам, результат посещения трех магазинов, долго искал шланг высокого давления, на фото от уаза, держит почти 10 атмосфер.

Попытка срезать/открутить остатки штуцера и сохранить развальцовку, закончилась плачевно. Хотя это и к лучшему, трубка начала скручиваться ещё при первых попытках открутить штуцер в машине.

Немного страшно смотрится, но пока ни капли не пролилось, ждал минут 20 на заведенной машине.

А вот так нарастил родной шланг. Нашлась трубочка с развальцовкой от прошлой машины (королла 2), не беда, что под углом, может даже лучше.

www.drive2.ru

Первая поломка — бортжурнал Mitsubishi RVR RVRка 1994 года на DRIVE2

Пригнав машину на место после покупки я ей сказал буквально следующее: "Давай уговор: хочешь ломаться — ломайся тут, чтоб тебя чинить было удобно.". Надо отдать ей должное сломалась там где надо :-) Сначала начал выносить мозг аккум, ну это дело понятное, кто ж ставит нормальный акум в машину на продажу(я не в счет, все машины продавал с нормальными аккумами, потом мучался с тем что покупал взамен, сдается мне тоже начну дохлятину при продаже ставить.), заменил на подменный, поставил поездил. На следующее утро — ключ на старт — а в ответ только щелчок реле. Понятно подменный умер пока стоял, потом разберемся. Поехал на Волге. Вечером, ну дай думаю перекину аккум с Волги, точно будет ясно что к чему, ставлю подменный на Волгу — с полоборота, ОГО, а аккум то живой! лезу разбираться, ага! вот оно реле стартера, от него провод. а вот и голый контакт на втягивающем, ну идти значит этот провод может только на него, ставим. Ключ на старт, щелчок, и все гаснет. Опаньки… :-)Ну понятно, провод идет не туда, и видимо выбило какой-то из основных предохранителей, убираем провод — лезем в блок предов…Бог мой, это адовый ад, кто здесь лазил?(завтра добавлю фото), в общем, в перспективе весь блок в урну. Но предохранители все целые. А в салоне? хм, вот один дохлый, но в 10А вряд ли это он, меняю, так и есть: не он. Звоню все силовые предохранители — звонятся. Я в тупике, от нечего делать начинаю тыкать цешкой куда глаза глядят, ну не совсем так конечно, но особой программы действий не было. Оп, а вот это интересно: на клемах аккуума 12,2В а на плюсовом проводе 4В.— Э-э-э, где остальное? — проверяю все соединения: все нормально, но неожиданно оживает и снова умирает сигналка. Что за мистика. Снимаю плюсовую клему и под коброй рассматриваю(время 23-00), внутри вся клемма в окислах, ну ладно — зачищаем, проверяем, зажимаем, есть! электрика ожила, но двигатель молчит. Ну не мог я ошибиться с тем проводом! дай-ка еще разок вернем его на место: ключ на старт — есть контакт, двигатель устойчиво работает. Фухх, сколько же мне тут работы еще. :-)

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 310000 км

Нравится 18 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Mitsubishi Carisma 1,8 GDI "Грызун" 齧歯類 › Бортжурнал › Пост №7. Блок предохранителей Мицубиси Каризма. Полезное. Дополнено.

В прошлой записи описал проблему, с пропавшей подсветкой приборки и левых габаритов. Спасибо всем, кто откликнулся))) Было их не много. Ну да ладно, не о том речь. Проблема появилась, решить ее надо было. Поискал на просторах инета инфу о том, где и за что отвечают предохранители, думаю всем Каризмаводам полезно будет знать.Предохранители в Каризме.Поменять предохранители в Мицубиси Каризма просто, если знаешь, где искать.Всего в Carisma есть три места, где они расположены: основной блок с предохранителями расположен в моторном отсеке (№ 1 на рисунке ниже), там же находится предохранитель муфты привода кондиционера (№ 2 на рисунке ниже).

Рис.1

Второй блок с предохранителями находится в салоне под приборной панелью, слева от кожуха руля, за рычагом, отпирающим капот.

Рис.2

Блок с предохранителями в салоне:

Рис.3

№ Защищаемые цепи Номинальный ток1 Прикуриватель 15 А2 Электропривод зеркал заднего вида 10 А3 Дополнительная система безопасности (SRS)* 10 А4 Реле печки и кондиционера (блока отопителя) 15 А5 Задний противотуманный фонарь 15 А6 Стеклоочиститель веторового стекла 20 А7 Электропривод люка 20 А8 Звуковой сигнал 10 А9 Фонари заднего хода 10 А10 Круиз-контроль 10 А11 Электроподогрев сидений 20 А12 Контрольно-измерительные приборы 10 А13 Электродвигатель отопителя 25 А

Примечание:

*в зависимости от комплектации.

Блок с предохранителями в моторном отсеке:

Рис.4

№ Защищаемые цепи Номинальный ток1 Генератор* 100 А*Плавкий предохранитель** 120 А**2 Плавкие предохранители 40 А3 Замок зажигания 40 А4 Антиблокировочная система тормозов (ABS) 50 А5 Обогрев заднего стекла 40 А6 Лампы наружного освещения 40 А7 Электродвигатель вентилятора системы охлаждения 30 А*/40 А**8 Электрические стеклоподъемники 30 А9 Обогрев линии подачи топлива (топливного фильтра)** 20 А10 Электродвигатель вентилятора конденсора (кондиционера) 25 А*/30 А**11 Лампы освещения салона 10 А12 Система центральной блокировки дверных замков 15 А13 Радиомагнитола 10 А14 Система электронного впрыска 20 А15 Лампы аварийной сигнализации 10 А16 Стоп-сигналы 15 А17 Передние противотуманные фары 15 А18 Задний габаритный огонь (правый) 10 А19 Задний габаритный огонь (левый) 10 А20 Дальний свет фар головного света 10 А21 Отопитель** 30 А22 Отопитель** 30 А

Примечание:

*для автомобилей с бензиновым двигателем;**для автомобилей с дизельным двигателем.Дополнение.У многих в комментариях есть вопрос о том, как же достать предохранители под номерами — 11, 12, 13 — из желтой колодки. Я не мог ответить на этот вопрос, так как сам никогда не сталкивался с их заменой. Но пришлось узнать, после того, как делал дополнительную подсветку багажника. Так вот, ничего драть, ломать, тянуть, поддевать и т.д. и т.п. отверткой, молотком, ключем, пассатижами и т.д. и т.п. НЕ НАДО! Все гораздо проще. Необходимо просто рукой потянуть саму колодку вверх. Она приподнимется на 5-10 мм, а далее пинцетом, который находится на крышке блока предохранителей в салоне, достаем необходимый предохранитель. Вставляем новый. Вставляем колодку на место — просто нажимаем на нее и она встает на свое место — если забыть это сделать, то не будет работать все, за что отвечают эти предохранители.

Запасные предохранители размешены на обратной стороне крышки блока предохранителей в салоне Каризмы, там же находится пинцет, который облегчает их замену. При необходимости новые предохранители можно приобрести в любом автомагазине или заказать по оригинальному номеру из каталога Mitsubishi.

Рис.5

Предохранитель муфты привода кондиционера:

Рис.6

№ Защищаемые цепи Номинальный ток1 Предохранитель привода муфты кондиционера 10 А2 Запасной предохранитель 10 А

Надеюсь данная информация будет полезна. Подготовил по материалам сайта: mycarisma.ru

www.drive2.ru