Бесплатная консультация автоюриста: +1 234 747 7278

Communities › Кулибин Club › Blog › СВАП КПП Мицубиси Каризма, снимаем францию, ставим японию. Сборка мкпп мицубиси каризма


фейлы и сборка — бортжурнал Mitsubishi Carisma Ушастая 4G94 DOHC MPI 2002 года на DRIVE2

Итак день второй.1. Снимаем пластик с центальной консоли, подлокотник, тоннель.2. Откручиваем ручку кпп3. Снимаем мозги 2 болта (ключ 10)

Мозгиииииииии

4. Сверлим на отливах 2 отверстия (сверло на 6)5. Намечаем отверстие для тросов и рубим6. Протягиваем трос и закручиваем. Шов промазываем герметиком 7. Закрываем дыру от ручки, я закрыл куском нержи и герметиком8. Ставим ручку. Размечаем так, чтобы троса защелкивались на кулисе.9. Снимаем старый маховик, ставим новый с пластинамиИ да, господа, пользуйтесь динамометрическим ключем.10. Ставим новое сцепление и корзину. Центруем валом от классики11. Берем выжимной, смазываем поверхность по которой он будет на валу ходить, смазываем вилку. Ставим на вилку, ставим стопорное полукольцо и ставим на коробку, защелкиваем на бобышке, надеваем пыльник.12. Хотел выбить кат, но кто то меня опередил)))13. Берем 2-3 человека крепких ребят и ставим коробку на место, наживляем болтами, подкладываем доски и аккуратно закручиваем.Важный момент!Один болт, который находится чуть ниже стартера не лезет и коробка держится только на 4х болтах.
Поэтому рассверливаем ухо крепления двигателя и прикручиваем болт.14. Крепим троса к коробке.Снова внимание! Обязательно штыри тяг смазать графиткой, втулки тросов закисают и потом звездец и содомия.Собираем все в обратной последовательности.Будет последняя часть, веселая, в которой я напишу еще о косяках и последствиях свапа.

www.drive2.ru

Mitsubishi Carisma | Сборка коробки передач

1. Выполнить пп. 1–28 подраздела 5.4.3.
2. Выполнить п. 29 подраздела 5.4.3, установив предварительно пружину под шток вилок переключения передач.
3. Выполнить пп. 30–32 подраздела 5.4.3.
4. Установить регулировочную шайбу 14 (см. рис. Первичный вал), если требуется (регулировку см. подраздел 5.5.2.1), и шариковый подшипник 12 в картер коробки передач выступающей частью внутреннего кольца в сторону шестерни 4-й передачи.
5. Установить пластину крепления шарикового подшипника и закрутить четыре болта 21 (см. рис. Шестерня 5-й передачи).
6. Выполнить пп. 35–38 подраздела 5.4.3.
7. Установить опорную шайбу 23 (см. рис. Шестерня 5-й передачи).
8. Установить игольчатый подшипник 20.
9. Нагреть шестерню 6 5-й передачи до температуры 120° С и напрессовать ее на вторичный вал так, чтобы проточка на шестерне была направлена вверх.
10. Установить шайбу 7 и стопорное кольцо 8.
11. Установить на шестерню 19 5-й передачи блокирующее кольцо 18 синхронизатора и синхронизатор 5-й передачи в сборе, следя при этом, чтобы сухари синхронизатора попали в пазы блокирующего кольца.
12. Установить в канавку скользящей муфты синхронизатора 5-й передачи вилку 10 включения 5-й передачи и надеть подсобранный узел на первичный вал и шток вилок переключения передач, установив также втулку 9 и стопорную пластину 1 (см. рис. Снятие вилки включения 5-й передачи).
13. Ввернуть шток 6 (см. рис. Установка вилки включения 5-й передачи) вилки включения 5-й передачи по часовой стрелке в вилку 4 включения 5-й передачи так, чтобы шток 6 вилки включения 5-й передачи выступал из вилки 4 на расстояние а = 5 мм.
14. Установить шайбу 15 (см. рис. Шестерня 5-й передачи).
15. Смазать болт 14 составом D6 и закрутить его моментом 20 Н·м.
16. Выполнить пп. 39–44 подраздела 5.4.3, учитывая, что у пятиступенчатой коробки передач отсутствует маслоотражательная пластина, а со стороны рычага переключения передач устанавливается уплотнительное кольцо.
17. Закрутить механизм 3 (см. рис. Шестерня 5-й передачи) блокировки заднего хода.
18. Проверить включение 5-й передачи.
19. Подложить под вилку упор толщиной около 12 мм и вбить вниз стопорную пластину 1 (см. рис. Крепление вилки включения 5-й передачи).
20. Установить в заднюю крышку 12 (см. рис. Коробка передач пятиступенчатая типа 020) рычаг 20 выключения сцепления, надев на его вал пружину 13 и рычаг 15 (для правильной установки пружины см. рис. Установка возвратной пружины рычага сцепления).
21. Установить стопорные кольца 14 (см. рис. Коробка передач пятиступенчатая типа 020).
22. Установить выжимной подшипник 19 сцепления.
23. Установить заднюю крышку 12 с новой прокладкой 11 на картер коробки передач.
24. Закрутить болты 16 моментом 25 Н·м.
25. Выполнить пп. 49–51 подраздела 5.4.3.

automn.ru

Mitsubishi Carisma | Сборка коробки передач

1. Запрессуйте с помощью соответствующей оправки сальники в картеры сцепления и коробки передач. Cмажьте рабочую кромку сальников смазкой Литол-24.

Предупреждение

Сальники запрессовывайте рабочей кромкой внутрь коробки (металлической обоймой наружу).

2. Запрессуйте передние подшипники первичного и вторичного валов в картер сцепления и смажьте их трансмиссионным маслом. При сборке коробки передач смазывайте все детали тем же трансмиссионным маслом, которое потом будете заливать в коробку передач.

3. Запрессуйте наружные кольца подшипников дифференциала в картеры сцепления и коробки передач.Подберите регулировочное кольцо требуемой толщины при замене одной из следующих деталей: картера сцепления или коробки передач, корпуса дифференциала или подшипников дифференциала (см. п. 12.9.4.).

4. Вставьте в отверстие картера шток переключения передач. Затем установите на шток рычаг.

5. Нанесите клей ТБ-1234 на резьбу болта (предварительно обезжирив его) и заверните болт крепления рычага моментом 34,0 Н·м (3,4 кгс·м).

Примечание

Болты крепления рычага и шарнира на штоке имеют разную длину. Болт крепления рычага темного цвета (фосфотирован) имеет длину 19,5 мм, а болт крепления шарнира золотистого цвета (кадмированный) – 24 мм.

6. Установите на шток защитный чехол.

7. Надвиньте кромку защитного чехла по всему периметру на отбортовку.

8. Установите шарнир на шток.

9. Нанесите клей ТБ-1234 на резьбу болта (предварительно обезжирив его) и заверните болт крепления шарнира моментом 19,0 Н·м (1,9 кгс·м).

10. Надвиньте кромку защитного чехла по всему периметру на фланец шарнира.

11. Установите механизм переключения передач так, чтобы рычаг механизма попал между лапок рычага штока.

12. Заверните три болта крепления механизма переключения передач моментом 5–8,3 Н·м (0,5–0,83 кгс·м).

13. Вставьте вал привода спидометра в корпус. Затем установите уплотнительное кольцо.

14. Вставьте привод спидометра в картер сцепления и закрутите гайку крепления моментом 4,5–7,2 Н·м (0,45–0,72 кгс·м).

15. Установите дифференциал в картер сцепления.

16. Вставьте в полуосевую шестерню дифференциала оправку (можно использовать старый внутренний ШРУС). Обязательно зафиксируйте полуосевую шестерню со стороны картера сцепления, чтобы шестерни не сместились со своих посадочных мест, иначе при установке валов привода могут возникнуть трудности.

17. Введите шестерни первичного и вторичного валов в зацепление.

18. В таком положении установите валы в картер сцепления.

19. Смажьте втулку промежуточной шестерни заднего хода трансмиссионным маслом.

20. Установите промежуточную шестерню заднего хода в картер сцепления.

21. Вставьте ось промежуточной шестерни заднего хода.

22. Установите рычаг включения заднего хода на ось механизма переключения передач.

Примечание

Конец рычага включения заднего хода должен располагаться в проточке промежуточной шестерни.

23. Установите стопорное кольцо.

Примечание

Если стопорное кольцо рычага включения заднего хода имеет люфт, сожмите концы кольца плоскогубцами.

24. Установите шток вилки включения 5-ой передачи. Повернув его вокруг вертикальной оси, введите шток в зацепление с блокировочной скобой.

1 – шток с вилкой включения 5-ой передачи2 – шток с вилкой включения 3-ей и 4-ой передач3 – шток с вилкой включения 1-ой и 2-ой передач

25. Установите вилку переключения 3-ей и 4-ой передач на шток и сдвиньте ее головке штока. Вставьте вилку в проточку муфты синхронизатора 3-ей и 4-ой передач.

26. Опустите шток в отверстие картера и поверните его, введя головку штока в зацепление с рычагом переключения передач. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

27. Установите вилку переключения 1-ой и 2-ой передач на шток и сдвиньте ее головке штока. Вставьте вилку в проточку муфты синхронизатора 1-ой и 2-ой передач.

28. Опустите шток в отверстие картера и поверните его, введя головку вилки в зацепление с блокировочной скобой. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

29. Очистите магнит от металлических частиц и вставьте его в картер.

30. Установите уплотнительную прокладку.

Примечание

Порваные и сильно обжатые уплотнительные прокладки замените. Перед установкой рекомендуется смазывать прокладки тонким слоем смазки Литол-24, чтобы они не смещались во время сборки.

31. Установите картер коробки передач на картер сцепления.

32. Обильно смажьте трансмиссионным маслом детали коробки передач.

33. Заверните гайки крепления картеров моментом 16,0–26,0 Н·м (1,6–2,6 кгс·м).

34. Установите стопорные кольца на задние подшипники валов.

35. Установите пластину крепления подшипников.

36. Заверните четыре винта крепления пластины. Затем затяните их с помощью ударной отвертки.

37. Вставьте шарик с пружиной фиксатора передачи заднего хода и заверните пробку моментом 29,0–45,0 Н·м (2,9–4,5 кгс·м). Вверните выключатель света заднего хода моментом 29,0–46,0 Н·м (2,9–4,6 кгс·м).

38. Установите шарики с пружинами фиксаторов передач и заверните пробки моментом 29,0–45,0 Н·м (2,9–4,5 кгс·м).

39. Установите заднюю опору силового агрегата.

40. Заверните два болта крепления опоры моментом 62,0–100,0 Н·м (6,2–10,0 кгс·м).

41. Установите упорную шайбу.

42. Установите шестерню 5–ой передачи на первичный вал.

43. Установите на вторичный вал втулку до упора, а затем игольчатый подшипник. Смажьте подшипник трансмиссионным маслом.

44. Установите дистанционное кольцо.

45. Установите на вторичный вал шестерню 5–ой передачи.

46. Вставьте в синхронизатор 5–й передачи упорную пластину со стороны выступов на муфте.

47. С другой стороны синхронизатора вставьте блокирующее кольцо так, чтобы малые выступы кольца были расположен напротив пазов с фиксаторами ступицы синхронизатора.

48. Вставьте вилку включения в проточку муфты синхронизатора.

49. Установите одновременно синхронизатор на вторичный вал и вилку на шток, придерживая снизу блокирующее кольцо. Напрессуйте синхронизатор на вал, прикладывая усилие к ступице.

50. Включите 3–ю или 4–ю передачу.

51. Включите 5–ю передачу, сдвинув муфту синхронизатора вниз.

52. Заверните гайки первичного и вторичного валов моментом 123,0–150,0 Н·м (12,3–15,0 кгс·м).

53. Зафиксируйте гайки на валах, закернив их.

54. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

55. Установите уплотнительную прокладку.

56. Установите заднюю крышку с кронштейном и закрутите гайки крепления моментом 16,0–26,0 Н·м (1,6–2,6 кгс·м), а также болт крепления кронштейна.

automn.ru

Mitsubishi Carisma | Сборка коробки передач

1. Установить в картер сцепления наружное кольцо переднего подшипника вторичного вала (если заменялся подшипник) и зафиксировать его штифтом 22 (см. рис. Вторичный вал коробки передач типа 014).
2. Установить дифференциал в сборе в картер сцепления.
3. Установить крышку дифференциала и завернуть болты ее крепления моментом 25 Н·м (2,5 кгс·м).
4. Установить фланцы полуоси и завернуть болты их крепления моментом 20 Н·м (2,0 кгс·м), зафиксировав при этом фланцы от проворачивания.
5. Ввернуть в крышку 3 (см. рис. Коробка передач типа 014) коробки дифференциала корпус редуктора спидометра.
6. Запрессовать в картер 31 коробки передач наружное кольцо заднего подшипника вторичного вала, если заменялся подшипник.
7. Установить вилку 13 переключения 1-й и 2-й передач со штоком 14 в паз муфты синхронизатора и вместе со вторичным валом 15 установить в картер 31 коробки передач.
8. Установить на шток вилки переключения 1-й и 2-й передач поводок и зафиксировать его пружинным штифтом.
9. Установить на ось 23 промежуточную шестерню 35 заднего хода и запрессовать ось в картер коробки передач.
10. Установить в картер 31 коробки передач первичный вал 12, введя в зацепление зубья соответствующих шестерен.
11. Запрессовать установочные штифты 32 в картер коробки передач.
12. Соединить картер 31 коробки передач с картером 5 сцепления, установив между ними прокладку 6.
13. Завернуть болты 33 крепления картера коробки передач к картеру сцепления моментом 25 Н·м (2,5 кгс·м).
14. Зафиксировать от осевого перемещения первичный вал, например с помощью поперечины 1 (2 – картер сцепления).
15. Запрессовать в картер 31 (см. рис. Коробка передач типа 014) коробки передач задний шариковый подшипник 30 первичного вала закрытой частью сепаратора в сторону картера.
16. Установить упорную шайбу 29 и стопорное кольцо 28.
17. Снять поперечину и включить одну из передач, зафиксировав первичный вал от проворота. Завернуть гайку 26 на конце вторичного вала моментом 100 Н·м (10 кгс·м) и законтрить ее.
18. Установить штоки вилок в нейтральное положение.
19. Выдвинуть шток вилки переключения 3-й и 4-й передач назад и вставить в отверстие штока штифт 2 (см. рис. Картер коробки передач типа 014) замкового устройства, предварительно смазав его тонким слоем консистентной смазки. Установить шток вилки в нейтральное положение.
20. Подобрать по толщине регулировочные кольца для правильной установки задних подшипников первичного и вторичного валов (см. подраздел 7.4.1.7)
21. Установить пружинную скобу 1 (см. рис. Картер механизма переключения) на переключатель 2 передач, при этом ножка пружины должна упираться в рычаг на штоке переключателя.
22. Установить в заднюю крышку 16 коробки передач (см. рис. Коробка передач типа 014) регулировочную шайбу 25 заднего подшипника вторичного вала.
23. Установить все штоки вилок в нейтральное положение и завести поводок переключателя передач в пазы штоков вилок.
24. Установить прокладку 21. Затем установить крышку коробки передач 16 на шпильки картера 31 коробки передач, предварительно повернув ее по часовой стрелке. Завернуть болты 17, 18 и 19 крепления моментом 25 Н·м (2,5 кгс·м).

automn.ru

Communities › Кулибин Club › Blog › СВАП КПП Мицубиси Каризма, снимаем францию, ставим японию

Попробую описать сей процесс подробнее, фото есть но мало, то времени не было, то телефон садился)))) для замены кпп нам понадобится всемизвестный опубликованный нашим форумчанином комплект :1. Маховик, к нему 2 проставочные шайбы, и болты крепления маховика (у GDI они короче)2. Сцепление в сборе3. Коробка4. Датчики скорости для коробки (заднего хода и обычный)5. Вилка переключения КПП6. Рабочий цилиндр7. Металлическая пластина — проставка между КПП и двигателем8. Кронштейны крепления КПП (к подушкам на лыже)9. Подушки крепежа силового агрегата — левая, правая, передняя10. Лыжа11. Подрамник GDI12. Тросовый механизм переключения передач в сборе, к нему же 2 скобы крепления тросов к КПП. Еще нужны штифты для фиксации тросов на каретке КПП13. Стартер14. Привода в сборе — левый и правый.

Плюс ко всему этому желательно добрать: САЛЬНИК КВ задний( лучше перебздеть чем недобздеть))), фишку датчика скорости с проводами( она подойдет от девятки, но с проводами можно запутаться), фишку датчика заднего хода с проводами, кусочек жести 10*5 см, масло само собой и банку тормозной жидкости желательно, а также запастись вд-40, смазками, фиксатором резьбы и самое главное ТЕРПЕНИЕМ и ТРУДОЛЮБИЕМ, т.к. работы на самом деле немало.

Итак, сначала снимаем аккумулятор, воздухан, абсорбер и блок предохранителей, отключаем все датчики, выводим провода из хомутов и убираем все это дело чтоб не мешалось. начинаем откручивать болты кпп и стартера сверху, сразу откручиваем от кпп рабочий цилиндр сцепления и отводим его в сторону чтоб не мешался, также отпускаем боковую подушку кпп от лонжерона, и три болта которыми она крепится к коробке, но снимаем только один из трех, два других закручиваем обратно но не сильно, чтоб снизу можно было выкрутить. вот эти оставляем.

1

Далее перемещаемся под машину, снимаем защиту и лыжу, снимаем колеса, отпускаем шаровые и гранаты и вытаскиваем привода, только аккуратно чтоб не высыпались иглы. Затем откручиваем приемную трубу от катализатора и снимаем выхлопную с резинок( можно заодно выбить катализатор, но лучше это делать перед окончанием работ, так как начнется чесотка))) я выстучал

2

далее откручиваем рулевую рейку и все что висит на подрамнике и снимаем подрамник вместе с рычагами и стабилизатором, выкручиваем нижние болты коробки, снимаем кулису, еще раз осматриваем ее чтоб нам ничего не мешало, подпираем движок, убираем болты подушки и снимаем коробку с машины, лучше делать это вдвоем-тяжелая сцуко))))) все, можно пить кофе… пирриф нащальника.

теперь нам нужно прокинуть тросики из салона, для этого убираем пластиковый туннель, снимаем старый рычаг, откручиваем два болтика крепления мозгов и вытаскиваем мозги на пассажирский коврик, отрываем кусок заводской вибры и видим ромбик- место под тросики

3

теперь снизу нащупали выпуклости, сняли с тросиком металлческую пжимную пластинку, поднесли ее к месту и выцарапали место под отверстие, потом подтачили отвертку на точиле и вырубили квадратик под тросики и высверлили дырки для болтов

4

5

прокинули тросики и закрутили все, сразу меняем фишки на датчиках.Теперь снимаем старое сцепление, радуемся тому что как же клево делают иномарки что оно заводское прошло 190 тысяч, удивляемся тому как на таком сцеплении машина еще ездила))) откручиваем маховик и смотрим на сальник КВ, при малейшем подозрении меняем, следущая возможность его замены не скоро. ставим новый маховик и прикручиваем корзину с диском. центруется первичным валом кпп от жигулей-классики. подходит как там и был)))теперь снимаем с новой коробки подушку, вставляем коробку в двигатель, обязательно попадаем в направляйки и прикручиваем ее к движку, ставим подушку на лонжерон, и прикручиваем хотя бы на одну шпильку к коробке, а лучше на две. все, упор с движка можно снимать. протягиваем коробку снизу, ставим пыльник на колокол и сам колокол, у нас остается щель незакрытая

6

вот тут нам и пригодилась жестянка, вырезали по размеру, дырку просверлили, завели под основной пыльник и прикрутили к свободному отверстию в коробке, затем ставим колокол-прикручиваем только к движку.Собираем все обратно, ставим новые привода, ставим подушки на лыжу и втыкаем лыжу. в моем случае подрамника гди не было

7

но был кронштеин от него, который мы благополучно приварили к моему подрамнику, и он стал универсальным)))))

8

но перед этим надо поменять подушку двигателя, т.к. он должен стать чуть ниже. вот родная:

9

а вот новая

10

притягиваем подушки и все болты кпп к движку, один болт остается лишним, но это некритично я думаю.теперь притягиваем лыжу, наливаем масло в кпп, ставим выхлоп на место и защиту, еще раз смотрим что у нас все прикручено и ничего не забыто и перемещаемся под капот. притягиваем стартер, меняем рабочий цилиндр сцепления и заодно меняем жидкость в сцеплении, лишним не будет. одеваем все датчики, провода на место, абсорбер, блок предохранителей, воздухан и аккумулятор и огонь)))) стартер крутит шобешеный, машина завелась это радует, пусть прогревается-скоро домой)))прикручиваем площадку с троссами на задний правый болт, выставляем ровно и отмечаем место под остальные крепежи, я не стал заморачиваться и притянул на кровельные саморезы подставив втулки под площадку, а дырку от кулисы закрыл пенофолом в 2 слоя с фольгой в обе стороны. затем ставим мозг на место и устанавливаем центральный туннель, машина прогрета, едем домой довольные))))[b]вот и сказочке конец, кто осилил молодец))))[/b]

11

Извиняюсь за качество фото-зеркалку грязными руками таскать как то некомильфо)))) и за срач в машине- сегодня отмоемся, ремонт дело такое)))

www.drive2.com

Замена МКПП — logbook Mitsubishi Carisma GDI 2001 on DRIVE2

И так всё началось когда я решил поменять сцепление и поменять масло в коробке. Обнаружилось что предыдущий владелец так усердно затягивал сливную пробку что металл по кругу лопнул(( Не знаю чем он там всё замазал и как, но мы трудом выкрутили пробку.С начала думал отделаться малой кровью и так же замазать герметиком и спокойно ездить дальше. Но не тут то было. Через несколько дней выезжая на работу я обнаружил под машиной здоровую лужу масла. Попытка №2 замазать трещины так же закончилась провалом… масло всё равно находило откуда вытечь.

Вот этот злосчастный болт

Начался поиск по разборкам живой коробки по адекватной цене. И вот на одном из сайтов я наткнулся на объявление, на фото моя МКПП чистенькая красивенькая и всего 12тыс. Позвонил. Сказали что состояние отличное, гарантия и вообще везут их чуть ли не с новых машин из европы…

Радостный я поехал за новой коробкой и очутился на практически помойке… Вся радость улетучилась в миг. Вид деталей на машины и то как они волялись ( не хранились) просто заставлял сердце кровью обливаться. После не понятный работник таджиксой наружности долго пытался найти в куче это хлама то что мне надо. Задача усложнялась тем что он явно не мог отличить АКПП от МКПП, коробку каризмы от коробки вольво, 1.6 от 1.8 . А больше всего мне понравилось как он после долгих мучений и поисков достал АКПП от Каризмы 1.8 и с гордым видом выдал : " ВОТ ЭТО ТВОЯ!" Убедив его что это точно не моя и потратив ещё 30мин. времени я всё таки получил то за чем приехал. Покупать тут что либо желания уже не было, но выбора тоже. Время поджимало и меня уже ждали в сервисе. Решил рискнуть.

Весь процесс замены занял у нас 4 часа, уматались. И так пробег на другой коробке уже около 200 км. Пока полёт нормальный, мне даже показалось что машинка по шустрее стала.

Price tag: 19 000 ₽ Mileage: 181000 km

www.drive2.com

Mitsubishi Carisma | Ремонт коробки передач

ВНИМАНИЕ! Коробка передач состоит из большого количества деталей, многие из них похожи, поэтому для облегчения сборки детали следует раскладывать на листах бумаги по порядку и обязательно подписывать каждую.

Сливаем из коробки передач масло (см. Проверка уровня и замена масла в коробке передач). Снимаем коробку передач (см. Замена коробки передач). Снимаем вилку привода выключения сцепления и подшипник выключения сцепления (см. Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления). Тщательно очищаем от грязи, моем картер коробки передач щеткой и горячей водой с моющим средством снаружи и ставим ее на верстак картером сцепления вниз.

Кладем коробку передач на бок.

Вертикально устанавливаем вторичный вал, зажав его в тисках через картонные прокладки.

Элементы синхронизаторов I, II и IV (на первичном валу) передач разбираются аналогично синхронизатору III передачи. Для снятия подшипника первичного вала...

Для снятия рычага переключения передач с задней крышки картера коробки передач...

Тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их. На зубьях шестерен и муфт не должно быть сколов, задиров, усталостных выкрашиваний и заметного износа. Поверхности валов, осей и штоков переключения передач должны быть совершенно гладкими, без задиров, раковин и сильного износа. На картере не должно быть трещин и забоин, а в расточках под подшипники – износа и следов проворачивания. На шлицах валов недопустимы коррозия и следы смятия и заедания. Незначительные повреждения можно устранить мелкой шкуркой с последующей полировкой, но лучше заменить поврежденные детали новыми. Все подшипники качения, как шариковые, так и роликовые, должны быть в безукоризненном состоянии, их радиальный люфт не должен превышать 0,05 мм, на дорожках и телах качения недопустимы любые дефекты. Сепараторы не должны иметь разрывов, касаний колец и оплавлений (у пластмассовых). Вообще, если «пробег» коробки превышает 120 тыс. км и производится ремонт агрегата с разборкой, все подшипники лучше заменить новыми независимо от их состояния, особенно если были замечены сильные повреждения шестерен и муфт включения передач. Манжеты заменяем новыми в любом случае. При сборке смазываем все детали коробки, в т.ч. гнезда подшипников и сами подшипники трансмиссионным маслом, стыки картера и крышек покрываем тонким слоем маслостойкого герметика, а детали механизма переключения – смазкой ШРУС-4. Собираем коробку передач в порядке, обратном разборке. Пружина фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других жесткостью и имеет черное покрытие. Перед установкой рабочую поверхность манжет покрываем тонким слоем смазки Литол-24. Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала затягиваем моментом 8,1–10,0 кгс.м. Гайку заднего конца вторичного вала затягиваем моментом 6,8–8,4 кгс.м.

automn.ru