Бесплатная консультация автоюриста: +1 234 747 7278

Mitsubishi Pajero Sport › Бортжурнал › Самостоятельная замена тормозной жидкости. Тормозная жидкость мицубиси


Mitsubishi Pajero Sport › Бортжурнал › Самостоятельная замена тормозной жидкости

Подошел срок менять тормозную жидкость. С сервисами давно не дружу, поэтому все делаю сам. Менять тормозную жидкость проще всего вдвоем, но в этот раз решил сделать это один.Есть пара способов сделать это в одиночку: под давлением и самотеком. Вариант самотеком мне не нравится, потому что имеет большую вероятность оставить воздух в системе. Кто менял, тот знает, что пузырьки — товарищи ленивые, не спешат двигаться. Давление помогает сделать им правильный выбор.Из многих вариантов самостоятельной замены под давлением наиболее оптимальным я считаю использующий колесо и шланг. Шланга у меня не было, и искать его по магазинам и рынкам было влом. В качестве ресивера решил использовать пластиковую баклажку от воды на 6 л. Давление в 0.5 атм она вполне выдерживает. Дома были бескамерные ниппели для машины и велосипеда. А также велонасос со шлангом-переходником Presta-Schrader. Проблему представляла собой крышка бачка — трехлепестковый зажим вместо резьбы чрезвычайно ограничивал варианты. По пути из гаража в автомагазинчике обнаружил какие-то силиконовые пыльники подходящего диаметра.

В результате получилось следующее:

Полный размер

Бачок тормозной жидкости с крышкой.

Полный размер

Крышка от баклажки с врезанными ниппелями.

Полный размер

Велонасос и шланг-переходник.

Полный размер

Крышка из силиконового пыльника с ниппелем.

Крышка на бачке, зажатая стяжкой.

Полный размер

Система в общем.

В бачок, после удаления старой тормозной жидкости, заливается новая почти до верха. Система собирается. Компрессором нагнетается воздух в ресивер и бачок до 0.5-0.75 атм. Больше нет необходимости, и желания повредить бачок тоже особо не было. Далее одеваем силиконовую трубку на сливной штуцер, прослабляем и оставляем сливаться в емкость. Желательно при этом, чтобы начало сливной трубки возле штуцера уходило вверх, чтобы воздушным пузырькам было удобнее выходить и не задерживаться возле штуцера. Наблюдаем за уровнем жидкости в бачке и закрываем штуцер при уровне минимума. При этом прогоняется порядка 200 мл жидкости.Плюсы: самостоятельная замена; выгон воздуха из системы.Минусы: сложность — вполне можно обойтись без ресивера; без оригинальной крышки нужно либо разбирать зажим, либо заливать жидкость через ниппель.После замены уровень жидкости остался на минимуме. Пока решил не открывать вторую канистру. Машина начала показывать ошибку уровня (периодическое включение индикатора стояночного тормоза). После доливки до максимума ошибка исчезла.По ощущениям торможения ничего особо не поменялось. Зато теперь есть уверенность, что тормоза не закипят.

Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 32000 км

Нравится 35 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Поменял тормозную жидкость. — бортжурнал Mitsubishi Pajero "Эгоист" 2007 года на DRIVE2

Тормозная жидкость меняется на ТО 30, ТО 60, ТО 90 и т.д., по срокам – каждые два года. Менял сам, без помощников. Конечно пришлось покрутиться, но вполне справился. Сделал все аккуратно и в своей работе уверен.

Прежде всего – это выбор тормозной жидкости. В автоцентре большой выбор от Ликви Молли, Мобил до отечественных… Нам надо DOT4. Присмотрел я японскую TCL от компании TANIKAWA YUKA KOGYO CO LTD., что-то она мне «улыбнулась». Заглянул в Интернет, действительно есть такой производитель. Ссылка — TCLОтзывы вполне нормальные. Вот я её и прикупил. Взял вначале 1 литр, но потом пришлось взять еще одну банку. Из новой банки использовал только треть.Выкладываю фото из книги как делается смена масла. Рекомендую почитать и понять порядок и технологию работы. Что я вначале и сделал. В книге все это делается с помощником, но я сделал поправку на себя одного.

Первым делом я с помощью шприца отсосал всю старую тормозную жидкость из бачка. Залил в бачек новой жидкости по самую горловину. Как указано в книге начал по порядку – с заднего правого колеса. Снял колпачок на суппорте, присоединил силиконовую трубку длиной в метр к ниппелю (прикрепляйте достаточно надёжно, чтоб на отвалилась в самый неожиданный момент — иначе завоздушите систему), опустил другой конец трубки в небольшую ёмкость от 0.05 пластиковой бутылки, чуть открутил ниппель, в трубку отошло тормозной жидкости из суппорта где-то 10 см, пошел и нажал три раза на педаль тормоза, вернулся к колесу и увидел, что в ёмкость слилось достаточно тормозной жидкости. Это где-то 4-5 см в ёмкости от пластиковой бутылки. Воздух трубка совершенно не захватила и система не завоздушилась. Там получатся, что туда-сюда ходит, ну, максимум 5 см по длине трубки, что воздух не захватывается. Это видно по трубке – отсутствуют пузырьки. Четко обратил внимание, что старая тормозуха потемнее чем свежая и видно, что старая отошла и уже идет свежая. Закрутил ниппель, отсоединил трубку, надел колпачок. Не забывайте про резиновый колпачок. Если потеряли его, то за копейки купите жменю на авторынке. Я показал образец и мне там продавец предоставил огромный выбор.Далее… Я заглянул и проконтролировал бачок под капотом, тормозухи чуть убавилось. Тут я перешёл к другому колесу – левому переднему, снял колпачок, присоединил трубку, опустил другой конец в ёмкость, чуть открутил ниппель, отошло немного тормозной жидкости… Обратил внимание, что отошло совсем немного, 1-2 см…, что дало повод мне побеспокоиться, чтоб не завоздушить систему… Я пошел и нажал несколько раз на педаль тормоза, вернулся в колесу и увидел, что тормозухи совсем не отошло… Видимо давление в системе упало и просто не качает. Поэтому, я закрыл ниппель на суппорте, запустил двигатель, нажал пару раз на тормоз, заглушил двигатель, опять открыл ниппель на тормозном суппорте и все пошло как надо… То есть – после каждого колеса надо запускать двигатель на пару минут для создания давленица в системе. Тогда при нажатии тормоза будет уходить старая тормозуха, а вместо нее уже из бачка заходить свежая. При каждом разе, после стравливания с колеса старой тормозной, обязательно смотрите на бачок под капотом и доливайте тормозной. Так я проделал и с оставшимися двумя колёсами.Я чуток перекачал педалью тормоза при стравливании старой тормозной, что слилось немного и новой. Поэтому смотрите чтоб не перекачали педалью, там достаточно один-два раза нажать. А так, я можно сказать — промыл систему. На всё действо я использовал банку которую приобрёл. Посмотрел на мерное деление на бочке с тормозной под капотом – там уровень жидкости не доходил до контрольной линии. Поэтому я пошел и прикупил еще литр и долил немного до контрольной линии бачка.

Уже поездил. Все работает штатно.

PS. Внизу прикрепил фото и нашей родной тормозухи от Митсубиши.

www.drive2.ru

Замена тормозной жидкости — бортжурнал Mitsubishi Pajero Sport " Белый Ангел" 2012 года на DRIVE2

Доброго времени суток. Сегодня решил заменить тормозную жидкость в своем авто. Уж больно страшненьки "кадры" всплывали в голове, после увиденого мною при ревизии суппортов задней и передней подвески. А именно когда были вынуты поршня из цилиндров суппортов, то на стенках цилиндров были видны разводы ржавчины и при промывки собиралась грязь. Ну и еще подтолкнуло меня, оба сына собрались у меня в доме. Что сделал на кануне, очистил от осадков похожих на ил, дно бочка главного цилиндра. Ну и далее, распределились в следующем порядке, один за руль качать педалью тормоза, второй следить за уровнем тормозной жидкости в бочке и третий начал прокачку суппортов.Схема прокачки (из рук-ва по ремонту): заднее левое — переднее правое — заднее правое — левое переднее. Весь процесс занял 2 часа. Немного фото той гадости какую слили из системы. Первые две фотки это задние левый и правый суппорта, 3 и 4 передние правый и левый. С тормозной жидкостью не заморачивался, взя что было в магазине. Дот 4 и ладно, менять буду каждый год.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Нравится 27 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Полная замена тормозной жидкости — logbook Mitsubishi Outlander XL Черныш 2012 on DRIVE2

Добрый день всем читателям, писателям и искателям!Согласно рекомендации завода изготовителя заменять тормозную жидкость следует через 30 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше), однако при посещениях сервисных центров (когда еще был на гарантии и после того, как гарантия закончилась) при проверке плотности тормозной жидкости удостоверялись, что она соответствует норме и жидкость не меняли. Однако, постепенно прошло почти 6 лет, на одометре уже больше 100 тыс. км, поэтому и решил, что вне зависимости от состояния тормозной жидкости необходимо заменить ее, дабы не испытывать судьбу.Для замены мне потребовалось: новая тормозная жидкость, накидной ключ х8, шланг (резиновый или прозрачный) с внутренним диаметром 5-6 мм, емкость для слива старой жидкости и шприц с трубкой для откачивания старой жидкости из бачка.

Тормозная жидкость DOT4, которой я заменил отработанную жидкость.

Замену жидкости в тормозных механизмах нужно проводить в следующей последовательности:— задний правый;— передний левый;— задний левый;— передний правый.сама процедура замены не представляет никаких сложностей, но, тем не менее, постараюсь описать. Итак:1. Отвернуть пробку бачка главного тормозного цилиндра, снять ее и шприцом с трубкой максимально откачать старую тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра и слить ее в приготовленную емкость.2. Долить новую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.3. Очистить от грязи клапан выпуска воздуха заднего правого (очередного) колеса, снять защитный резиновый колпачок с клапана выпуска воздуха.

Клапан выпуска воздуха переднего колеса.

Клапан выпуска воздуха заднего колеса.

4. Надеть шланг на клапан для выпуска воздуха рабочего цилиндра тормозного механизма заднего правого (очередного) колеса и погрузите второй конец шланга в жидкость, откачанную из бака главного тормозного цилиндра.

Шланг надет на клапан выпуска воздуха и все готово для дальнейшей работы.

5. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза несколько раз, после чего удерживать педаль нажатой. В это же время нужно отвернуть на 1/2-3/4 оборота клапан для выпуска воздуха. Из шланга в емкость начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость, вполне возможно, что будет выходить воздух или белая пена. Педаль тормоза должна в это время плавно дойти до упора вниз. Как только жидкость перестанет вытекать, завернуть клапан выпуска воздуха.Такую операцию необходимо проделать несколько раз до тех пор, пока не перестанет выходить старая (грязная) тормозная жидкость, пена или воздух.После того как Вы убедились, что из шланга уже вытекает новая жидкость клапан нужно затянуть, надеть на него резиновый защитный колпачок.6. В ходе прокачивания каждого тормозного контура необходимо постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, не допуская его снижения ниже уровня «MIN» на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Таким образом обеспечивается постепенная замена старой жидкости на новую без осушения гидросистемы.7. После того, как прокачаны все четыре контура, долить тормозную жидкость в бачок до уровня "МАХ" и закрыть крышку бачка.

Zoom

Сравнение новой жидкости и старой (слева — новая, справа — старая), но разница видна и без разъяснений.

Вот, как-то так. Спасибо всем, кто дочитал до конца.Всем удачи на дорогах: ни гвоздя, ни жезла, пусть минует страховой случай!

www.drive2.com

Замена тормозной жидкости. — бортжурнал Mitsubishi Colt ** 平和主 ** 2006 года на DRIVE2

Всем привет. Вот и пришло время заменить тормозную жижу. Вообще-то её уже раза три на этом авто надо было поменять, но наврятли предыдущие хозяева утруждали себя данным вопросом. Да и я слегка запустил это дело.Хотя и прочитал кучу инфы по этому вопросу, всё равно было сыкатно. Всё таки тормоза. На деле оказалось не так всё страшно и сложно.Прикупил бутыль тормозухи и поехал к брату в гараж, на яму. Как оказалось, чисто моё мнение, из ямы прокачивать не удобно. Удобнее всего прокачивать со снятыми колёсами. Так что если нет под рукой ямы, не беда. Домкратом на две тонны поднял одну сторону авто полностью. Снял оба колеса и приступил к процессу. Самому прокачать не реально, нужен помощник. Так как на Кольте ABS, то прокачивать можно начиная с любого колеса. И не надо качать педаль как пишут некоторые "мастера" : "девять раз качнуть, а на десятый выжать педаль и открутить штуцер". Всё это хрень. Хоть качай, хоть не качай, жидкость выходит дозировано. Так что достаточно один раз выжать педаль, открутить штуцер, спустить жижу, затянуть штуцер, отпустить педаль. И так повторять кучу раз))) Короче начали.

Для Еврокольта- еврожижа)))

Процесс начинается с откачивания жижи из бачка. Выкачав всю, набрал в шприц чистой и залив в бачок опять откачал. Типа помыл)))

Этим же шприцом наполнил бачок до краёв.

Вот штуцерок с которого предстоит сливать старую тормозуху постепенно заменяя её новой. Сам штуцер закрыт резиновым колпачком, так что аккуратней, что-бы не порвать.

Одеваем трубку по размеру и подставляем ёмкость для сбора, дабы не нарушать экологию.

Дальше, как я и писал, напарник выжымает педаль тормоза, а вы открутив штуцер спускаете "дозу" тормозухи.Закручиваете штуцер и говорите напарнику отпустить и снова выжать педаль и опять спускаете жидкость. Ну и так, пока не потечёт чистая тормозуха.И конечно не забываем следить за уровнем жидкости в бачке, что-бы потом не пришлось заниматься всем заново.

Штуцер задних тормозов. С ним аккуратнее. У меня он слегка приржавел и поэтому сначало пришлось его разработать

Одеваем трубку и повторяем процесс нажал-открутил-затянул-отжал-нажал…)))

Вот такая жижа вытекла из тормозной системы.

Для сравнения: старая и новая.Новая в шприце)))

Вообщем процесс не сложный. По изменению в торможении ничего не скажу. Как тормозили, так и тормозят)))Всем спасибо за внимание.

www.drive2.ru

Замена тормозной жидкости — бортжурнал Mitsubishi Lancer ✠ Чёрный борт ✠ 2006 года на DRIVE2

Всем привет. Сегодня пойдет речь о тормозной системе.До меня неизвестно когда менялась тормозная жидкость и было решено её заменить.Она должна меняться каждые 40 тыс.Особо ничего сложного.Я делал так:

босая)

Снял все колёса и открутил штуцера на суппортах. Открываем расширительный бачок и ждем.Ждем пока вся старая жидкость стечет по магистралям.И вот расширительный пустой. Далее закрываем все штуцера и заливаем жидкость под горло.Начинаем прокачку.Пользовался старым "дедовским" методом, а именно, чтобы шланг от штуцера был погружен в бутылку с жидкостью дабы не поймать воздух.Качаем до тех пор, пока перестанут выходить пузырьки воздуха + жидкость станет чистой.Внимание! Порядок прокачкиЗП — ПЛ — ЗЛ — ППпрокачку делаем в два круга, чтобы по максимуму избавится от пузырьков воздуха.

феродо

Постоянно следите за уровнем тормозной иначе придется делать всю процедуру заново.

мазут

Старая жидкость была ооочень черной, даже не скажу с чем сравнить, а новая — чистая, как слеза!Заодно прокачал и цилиндр сцепления, дабы в его магистрали была тоже свежая жижа_-))

По ощущениям тормоза стали послушней, но может от радости?))Всем мир!)

Нравится 90 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Mitsubishi Pajero Sport TRUSTY PARUSSNIK › Бортжурнал › Замена тормозной жидкости на МПС, как делать замену правильно…

Когда приходит пора обслуживания тормозной системы, многие задаются вопросом, а как сделать правильную замену тормозной жидкости на наших МПСпортах?Много прошерстил статей на форумах, прочитав много статей в инете, пред тем как приступить к замене тормозной жидкости в системе тормозов. Одни говорили что все это делается "дедовским" классическим методом как на ВАЗах, один человек нажимает на педаль тормоза, другой стравливает жидкость в приготовленую посуду, постоянно доливая в бачек свежую жидкость. Все это мне было знакомо "от" и "до", так как в 90е годы не один десяток лет я занимался очень плотно ремонтами ВАЗовских автомобилей и не только, будь то капитальный ремонт двигателя или ремонт ходовой и т.д., но тут меня беспокоила прокачка системы с АБС что бы при прокачке она была тоже задействована и был один вопрос — прокачивать систему тормозов с заведенным двигателем или с заглушенным?, вот на этот вопрос нигде не мог найти конкретного ответа и на форумах многие говорили что бы я не заморачивался, а прокачивал как на классических моделях ВАЗ . Но однажды внимательно изучая мануал по ремонту тормозной системы МПС, я наткнулся на интересующий меня вопрос, там было сказано :"ПРОКАЧИВАТЬ СИСТЕМУ ТОРМОЗОВ ПРИ ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ", вот все что нужно было мне, я "нарыл" . Работая на СТО, я видел и работал установками для прокачки и замены тормозной жидкости под давлением, но себе такую покупать это дорогое очень удовольствие где то около 600$ и я решил сделать себе ее сам. Купил корпус колбы фильтра для воды (только нужно брать пластиковый, так как первый корпус был у меня прозрачный с оргстекла и потрескался от контакта с тормозной жидкостью после одной первой прокачки, придя в гараж на второй день я увидел колбу которая была уже не прозрачная, а матовая и вся в трещинах), поточил переходники, купил краны, манометр, штуцера, быстросъем для шланга, фильтр-улавливатель воды, что бы не попал в жидкость конденсат с компрессора . Выточил с капролона крышку бачка тормозной жидкости вставив в нее штуцер под шланг, с алюминиевого уголка соорудил держатель колбы и все готово . Теперь меняю тормозную жидкость вместе с прокачкой всей тормозной системы, включая блок АБС .Перед заменой жидкости проверяю ее индикатором для измерения процента воды в ней, если процент допустим, не меняю, если воды больше 2% меняю по такому сценарию:Сначала замеряю уровень жидкости в бачке и отбираю всю старую жидкость с бачка, протираю его, заливаю в бачек свежую тормозуху, закручиваю крышку с штуцером, подсоединяю шланг и подаю в расширительный бачек свежую жидкость под давлением до 1атм., ЗАВОЖУ ДВИГАТЕЛЬ, и поочередно, согласно схеме прокачки сливаю старую жидкость с блока АБС, трубопроводов и тормозных суппортов откручивая на них штуцера для слива и прокачки (1)зад.прав=250мл ; 2)зад.лев=200мл ; 3)пер.прав.=200мл ; 4)пер.лев=200мл., где то так… ) Новая жидкость вытесняет старую не перемешиваясь так как идет вытеснение старой жидкости не педалью (нажал-отпустил при котором жидкость будет немного двигаться вперед и назад), а идет медленное вытеснение старой жидкости новой жидкостью, на которую давит воздух . Таким чином делается сразу и замена и прокачка всей системы полностью. Для замены достаточно 0,85- 1л. жидкости (обычно плюс еще меняю жидкость в приводе сцепления, машины с МКПП) . После того как жидкость заменена с всех тормозных суппортов, стравливаю воздух с нагнетателя и отсоединяю шланг от бачка, после этого доливаю жидкость до начального уровня с каким машина заехала и на этом все. Катаемся до очередной замены, а это по регламенту через два года. Хотя много машин было сделано и как показывает моя практика, за два года в тормозной жидкости 2% влаги не накапливается, но я рекомендую переодически это проверять специальным индикатором после двух лет, если нет такой возможности проверить то лучше сделать замену по регламенту, тормоза должны быть исправны всегда, как и рулевое …Сегодня сделал замер тормозной жидкости на наличие в ней воды в служебном бусе Ford Transit 2012года выпуска, пробег 106000км, индикатор показал в тормозной жидкости наличие 2% воды, а это уже все таки плюс-минус четвертый год автомобилю. Индикатор показывает такие показания по наличию воды : 0% ; больше1%; больше 2% ; больше3% ; меньше 4%, (очень удобная вещица)

горение одного зеленого светодиода означает 0%воды

Горение зеленого, двух желтых и одного красного светодиода означает что в жидкости больше 3% воды, но еще не четыре, хотя с таким содержанием уже нужна замена.

Вот такой самопальный агрегат…

Всем удачи!

www.drive2.ru